Manual de orquídeas
Capítulo 0 - Características de las orquídeas. Generalidades de cultivo
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ORQUIDEAS: GENERALIDADES SOBRE SU CULTIVO
Miriam Valebella
Argentina
Primeramente es conveniente introducir los conceptos de tres importantes períodos en el desarrollo de las plantas:
1.- Vegetativo: es aquel en que comienza a emitir nuevas raíces, brotes y hojas.
2.- Floración: desde que comienza a emitir capítulos florales y hasta la maduración total de los mismos.
3.- Reposo: desde la apertura de las flores y hasta el nuevo período vegetativo (en la generalidad de las especies, pues en otras se invierten los dos últimos).
Por otra parte se debe considerar si se cultivan especies naturales o híbridos. En el primer caso hay que buscar repetir, lo más ajustadamente posible, las condiciones de cultivo en su hábitat natural. Si son híbridos es importante conocer las especies que se cruzaron para su obtención, porque por lo general, se generan plantas más adaptables a diferentes condiciones dadas las características de los especies intervinientes.
Requisitos culturales generales
Temperatura:
Influye en la fotosíntesis; importante para la floración.
En función de ella se las clasifica :
De clima caliente: amplitudes (diurna - nocturna) 24-30ºC----- 18-21ºC
templado: 18-24ºC----- 13-16ºC
frío: 16-21ºC----- 8-12ºC
Estas son temperaturas promedios, porque pueden adaptarse a variaciones más amplias según las especies. Lo eficaz es que se pueda establecer una diferencia diurna-nocturna entre 8 y 12ºC.
Son especies de clima caliente: Vanda, Phalaenopsis, Renanthera.
de clima templado: Cattleya y sus afines, Dendrobiun tipo nóbile, Oncidium,
Miltonia.
de clima frío: Cymbidium, Paphipedilum, Miltoniopsis,Odomtoglossum.
Luz:
Influye en el crecimiento y la floración.
Se deben diferenciar dos importantes conceptos diferentes: intensidad y fotoperíodo. El primero se refiere a la cantidad de luz que reciben acorde a las necesidades de las distintas especies. Se puede medir con exactitud utilizando un fotómetro pero como resulta bastante molesto recurrir a él cada vez que se quiere determinar la luz que recibe cada planta, vale una regla general (principalmente para las de clima templado): color de hojas “verde lechuga†indica buena iluminación; más claras: indica exceso (hay que sombrear); más oscuras: defecto (retirar un poco de sombreado). Phalaenopsis y microorquídeas requieren menor cantidad que las anteriores; Vanda, Cymbidium y Renanthera necesitan más que todas ellas. Pocas especies, especialmente epífitas, se pueden cultivar expuestas directamente al sol, excepto durante las primeras horas del día o las últimas de la tarde para no producir quemaduras. Son excepciones: Cirtopodium,, Renanthera,, Brassavola, Cattleya walkerana, que se cultivan a pleno o casi pleno sol.
Fotoperíodo: es el tiempo que l a planta está expuesta al la luz (sea solar o artificial) .
En general requieren entre 8 a 10 hs. de exposición luminosa. Cada género o grupo de géneros y especies, tienen requerimientos particulares. Vanda, Phalaenopsis, Renanthera entre 12 y 14 hs.
En los lugares de cultivo se las debe disponer en forma que todas las de un mismo requerimiento puedan recibir igual iluminación, la que deberá corregirse durante las distintas estaciones del año a fin de lograr cumplimentar las necesidades expuestas.
Ventilación:
Las plantas deben estar acondicionadas en forma tal que estén ventiladas en todo su derredor. Esto impide, principalmente, el estancamiento de humedad que puede llevar a la proliferación de plagas o enfermedades.
Asimismo, el aumento de luminosidad determina aumento de temperatura, por lo que es importante una buena aireación. Se deben evitar corrientes de aire, tanto frías como calientes.
Humedad: (como tenor de humedad ambiente)
Según las especies (Cattleyas y afines, Oncidiums, Dendrobiums) y el lugar de cultivo (invernadero, aire libre o bajo sombráculos) un promedio entre 60-70% diurna es razonable. Para Phalaenopsis, Vanda, Renanthera y aún Cymbidium, los promedios oscilan entre 75-85%. Por la noche es importante que la humedad descienda a valores entre 40 y 50%. Se debe controlar bien la ventilación porque al descender la temperatura tiende a aumentar la humedad.
Riego:
Depende del período en que se encuentre la planta. Durante el vegetativo los requerimientos son mayores, por lo que se debe regar más asiduamente (preferentemente por la mañana temprano en zonas de climas templado o cálido). Hacerlo profusamente dejando escurrir y secar casi completamente antes de volver a regar (las terrestres y Phalaenpsis deben conservar siempre cierto grado de humedad en el medio de cultivo).
Durante el período de floración disminuir gradualmente la periodicidad de los riegos, hasta hacerlos muy aislados durante el reposo.
Las plantas que se cultivan en potes, máxime si son de plástico, suelen secarse en la superficie pero mantienen humedad en su interior por lo que es conveniente verificar este hecho introduciendo un lápiz o un palito para constatar el grado de humedad retenida.
Agua:
De lluvia es ideal aunque, bien visto, cualquiera es aceptable, excepto las salobres o calcáreas.
Nutrición:
En su estado natural, viven con poquísimos requerimientos que obtienen de detritus animales y vegetales solubilizados por el agua de lluvia. Llevadas a cautiverio, deben ser alimentadas con discreción, casi homeopáticamente, pues puede significarles más dañino el exceso que la carencia de nutrientes.
Toda planta, cualquiera sea, requiere 3 elementos primordiales para su desarrollo pleno: Nitrógeno (N), Fósforo (F) y Potasio (K).
El N es necesario para un buen crecimiento vegetativo.
El P estimula la floración.
El K fortalece la planta en cuanto al establecimiento de fuertes raíces, vigor general y número de flores.
Estos elementos se formulan en los marbetes de los productos comerciales siempre en un mismo orden : N-P-K.
Cuando se lee una fórmula 30-10-10 significa que los elementos se encuentra en el producto en esas proporciones. Particularmente esta formulación o sus equivalentes, son indicadas para ser administradas durante el período vegetativo.
10-30-20 o sus equivalentes, son apropiadas para el período de floración. Cuando la planta comienza a desarrollar capítulos florales se debe suspender su aplicación.
En cuanto a 20-20-20 o sus equivalentes son recomendables para nutrición general y en especial para “seedling†(plantas que aún no han llegado a su fase adulta).
En especies epífitas deben administrarse nutrientes hidrosolubles de aplicación foliar en forma de fina “lluvia†empapando bien toda la planta. Es aconsejable efectuarlo temprano, en la mañana, para permitir que la planta se seque durante el día.
En especies terrestres deben administrarse líquidos o sólidos, de preferencia de liberación lenta.
No se debe nutrir cuando están en flor, durante el periodo de reposo, cuando presentan enfermedades o recién divididas o transplantadas.
Los productos comerciales ya vienen formulados para las distintas necesidades, adicionados con micro y oligoelementos necesarios. Respetar las indicaciones de los marbetes!!
Es aconsejable usar la mitad o ¾ partes de las dosis indicadas, abonando sólo 2 o 3 veces durante cada uno de los periodos que lo requieren, a intervalos regulares.
Las plantas cultivadas sobre árboles no necesitan abono adicional.
Plagas y enfermedades:
El mejor remedio: orquideario bien iluminado, ventilado y limpio.
No soy adicta al empleo de insecticidas en forma preventiva y en todo caso prefiero emplear preparados caseros, naturales, bajo conceptos de cultivos orgánicos. Si se detectan plagas lo más aconsejable es consultar con un técnico en la materia y hacer uso de aquellos productos que afecten en el menor grado posible a la planta, al ambiente y la naturaleza.
En cuanto a las enfermedades resultantes de hongos y bacterias, es bueno efectuar prevención especialmente en época invernal, pues una vez instalados es más difícil erradicarlos, necesitando también del auxilio de un profesional competente. Como preventivo puede aplicarse un funguicida sistémico o de contacto. En lo particular prefiero estos últimos por su menor grado de toxicidad. Rotar las distintas marcas es aconsejable para evitar el acostumbramiento. Esta prevención, cuando se cultiva en lugares que imposibilita el control de agua de lluvia sobre las plantas, es indispensable en Phalaenopsis desde fines de otoño hasta principios de primavera para evitar pudrición del cuello, con compromiso de toda la planta.
Respetar siempre las dosis indicadas en los marbetes y de preferencia, reducirlas un poco.
NO MEZCLAR INSECTICIDAS CON FUNGUICIDAS Y ESTOS CON ABONOS O FERTILIZANTES a menos que se conozca muy bien la compatibilidad entre los mismos. No utilizar productos vencidos.
La aplicación de unos y otros debe efectuarse después de 10-12 hs. de efectuado un buen riego.
En qué cultivar:
Epífitas:
1. sobre árboles vivos: fijar bien atando con rafia fina o material similar, sin ajustar demasiado como para lesionar la planta pero manteniéndola bien firme.
2. en potes: con mezclas de trozos de cortezas picadas, carbón vegetal, cerámicos trozados, etc (Se puede usar musgo esfagnum pero retiene mucha humedad); colocar alrededor de 1/3 de material de drenaje en el fondo de los recipientes.
3. placas o trozos de maderas duras y rugosas, estacionadas , que no descascaren una vez secas y que no segreguen residuos resinosos o esencias volátiles.
Transplante:
Hay disparidad de criterios en cuanto a la época óptima de efectuarlos. En mi experiencia, es conveniente realizarlo cuando las plantas inician un nuevo período vegetativo ( excepto si están afectadas por plagas o enfermedades donde es necesario removerlas inmediatamente y proveerlas de nuevo material de cultivo).
Si están plantadas sobre placas o troncos no se deben transplantar. Si ya excedieron los límites de los mismos efectuar una división de 3-4 pseudobulbos delanteros que se llevarán a cultivo, incluso a potes si se cree conveniente. También se pueden aproximar a nuevos troncos o placas para permitir que se vayan extendiendo sobre ellos y efectuar la división recién cuando haya 3-4 pseudobulbos bien ennraizados en el nuevo medio. Desinfectar siempre los cortes.
Si están plantadas en potes: remover la planta teniendo cuidado de producir el menor daño (es aconsejable sumergir el pote en agua algunos minutos para ablandar las raíces y despegarlas más fácilmente). Limpiar bien la planta bajo agua para desprender el material viejo. Si es necesario, cepillarlas con cepillo de cerdas suaves. Cortar TODAS las raíces muertas, rotas o descompuestas hasta que aparezca tejido sano. Si es necesario CORTARLAS TODAS. Es más saludable para la planta quedar sin raíces que con raíces deterioradas donde puedan introducirse hongos bacterias. Desinfectar los cortes. Dejar orear antes de plantar. Elegir potes de tamaño adecuado que le permita vegetar en él 2 o 3 años (no más grandes, pues al cabo de ese tiempo generalmente ya hay que replantarlas). La planta debe reptar sobre la superficie del sustrato que debe llegar 1,5 a 2cm. por debajo del borde del pote (el sustrato debe humedecerse antes de plantar). Fijar bien, ayudándose con tutores si fuera necesario, en forma tal que se evite todo lo posible su movimiento pues, acorde a una máxima orquideófila : planta que se mueve es planta muerta. Regar luego profusamente cuidando de no mojar el follaje. Colocar en lugar menos luminoso y cálido que el del cultivo normal al resguardo de corrientes de aire y NO VOLVER A REGAR durante 15-20 días para inducir a la planta a emitir nuevas raíces y fijarse rápidamente. ( si fuere necesario pulverizar el entorno para evitar deshidratación).
Terrestres: Los procedimientos de limpieza y desinfección son iguales a los de epífitas. Luego plantar como las plantas comunes, limitando el riego, colocándolas en lugares frescos, menos iluminados, llevándolas gradualmente a cultivo normal.
Todos estos procedimientos deben efectuarse a la sombra, manteniendo el lugar lo más limpio posible y libre de corrientes fuertes de aire fríos o cálidos.
Un consejo: escoger para cultivar inicialmente aquellas cuyos requerimientos puedan ser satisfechos por el clima del lugar donde residimos.
Sólo la práctica, el cultivo continuado y la observación constante nos hace, por fin, buenos conocedores de las necesidades de nuestras plantas. Además.... ellas hablan!!! Sólo hay que aprender a escucharlas.
Capítulo 1 - Nomenclatura de orquídeas
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Primero un saludo a todos los integrantes de este foro, vivo en La Serena Chile y hace poco me he interesado en las orquideas, he recopilado información y aprovechado todos los consejos que aquí han dado, mas al revisar páginas web donde adquirir estos bellos ejemplares de plantas, he encontrado abreviaturas y palabras que no conozco, me gustaria ver si alguien puede aclarar estas dudas:
B.
Blc.
C.
L.
Lc.
Pot.
Sc.
Slc.
Meristema
Por último les dejo estas páginas Web que muestran bellisimos ejemplares.
(Asunción-Paraguay)
(Brasil)
Chao y un abrazo a todos
Capítulo 2 - Manual de tratamientos y cultivo de orquídeas
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Tratamientos de las orquídeas
Por: Ing. Agr. Alberto Saguier Antebi email: americanlifes@hotmail.com
La orquídea es una planta muy fácil de cultivar, pero tiene sus requerimientos; por ejemplo, el riego debe efectuarse cada vez que se observa mucha sequedad en el sustrato, con agua de lluvia de ser posible, y se la debe suministrar periódicamente nutrientes. La sanitación puede realizarse con fungicida de contacto o sistémico para evitar el ataque de hongos.
La clave para que la orquídea prospere vigorosamente y que cada año florezca en forma admirable consiste en conocer los requerimientos adecuados de cada variedad en cuanto a riego, luz y temperatura, ya que difieren drásticamente. Además de todo esto, periódicamente es conveniente proporcionarle nutrientes adecuados para la especie con formulaciones de acuerdo a las diferentes etapas: enraizamiento, crecimiento y floración; igualmente es conveniente hacer fumigaciones periódicas que no sean la de reposo, cada 15 días aproximadamente.
La sanitación de esta planta puede realizarse con fungicidas (de contacto o sistémico) para evitar el ataque de hongos, los que deben aplicarse con frecuencia en época de mucha lluvia. También puede emplearse un insecticida de jardín para contrarrestar el ataque de arañas, hormigas y Trips. Pero lo más importante es mantener el orquidario en buenas condiciones de higiene y limpieza, que ayuda eficazmente a evitar complicaciones de esta índole. El tratamiento preventivo es muy importante.
MULTIPLICACION CASERA DE CATTLEYAS
Tomemos la planta que se desea dividir y no la fraccionemos con menos de cuatro seudobulbos cada porción, cuidando de no estropear las gemas durmientes que cada bulbo posee en su parte inferior y a ambos lados.
Es recomendable preparar la maceta cuya altura en una proporción de un tercio debe estar rellena con cerámica rota para garantizar el drenaje de dicho pote, colocando el xaxim en pequeños trozos sobre la cerámica. Posteriormente se debe ubicar la planta sobre el xaxim, cuidando que el bulbo más viejo quede junto a la pared de la plantera, de ser necesario se debe colocar un tutor para garantizar un crecimiento de porte elegante.
Por último se debe ajustar la planta en la maceta con trozos de xaxim, sin que el sustrato resulte muy duro para facilitar el rápido enraizamiento de la planta.
Observación: La planta debe ser cultivada sobre el xaxim y no quedar atrapada por este, en caso necesario se puede emplear una pequeña grampa de alambre para asegurar la porción de la planta. Es conveniente no mover de lugar a las plantas recién cultivadas hasta observarse un buen enraizamiento y regar con chorros suaves de agua para evitar que lo mueva.
RIEGO
- Las orquídeas, en su mayoría, toleran más la sequía que los periodos de mucha lluvia. En nuestro país, debido a los veranos muy calurosos, podemos regar todos los días, no así en invierno, sobre todo en un invierno muy frío y húmedo.
- Una leve humedad será ideal para la planta.
- Solo se debe regar la orquídea cuando el xaxim está completamente seco.
- Los chorros de agua suaves son ideales. Los aplicados con violencia solo causan problemas.
- El agua de lluvia es la mejor que existe para la planta, siempre que no sea en exceso.
VIVERO
- De preferencia, el techo del vivero debe ser cubierto con material transparente.
- Cuando se construye el orquidario, se deben tener en cuenta los siguientes factores:
* Lugar bien aireado.
* Lo más soleado posible.
* Los listones de la parte superior deben ser clavados en sentido norte-sur.
* Los listones laterales deben tener el mismo intervalo que su ancho (5 cm.) para plantas adultas, y 2,5 cm. para las plantas chicas.
* El lapacho es una buena madera para resistir más tiempo la podredumbre.
* La altura adecuada es de 2,80 a 3,50 m., la cual permite el uso de mesadas y que las plantas también puedan ser colgadas.
* El aireamiento sin la incidencia de corrientes de aire directa es muy importante.
* Cuanto mayor número de horas su orquidario es alcanzado por la luz solar, mejor para sus orquídeas.
ABONO
El alimento de las orquídeas, como todos los vegetales, es el abono, el cual se debe suministrar en dosis homeopáticas y en periodos bien intercalados.
Una vez realizada la abonación cada 20 a 30 días se debe realizar una pulverización foliar usando una bomba de flit común. Después de esa aplicación se la debe regar con agua común por 48 horas.
PLAGAS, HONGOS E INSECTOS
Las orquídeas están sujetas al ataque de diversas plagas, hongos e insectos nocivos que acostumbran atacarlas. Ningún tratamiento es efectivo por sí solo, es decir que siempre se requerirá de otros factores, como la higiene y la limpieza.
La precocidad de servicios es importante, el cambio de productos cada año es también vital para evitar el acostumbramiento y resistencia a un determinado producto. Es por eso que debe llevarse un registro del producto usado y la fecha del servicio para poder hacer efectivo el control y facilitar el tratamiento en caso de una ingestión o intoxicación accidental.
Capítulo 3 - Riego de orquídeas
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Hola
En este y otros mensajes os copio varios articulos sobre el cultivo de las orquideas, que quizas algunos ya conozcais, que me parecen interesantes y pueden ayudaros en el cultivo
EL RIEGO EN LAS ORQUIDEAS
“¿Cuándo debo regar mis orquídeas?â€.
Es la pregunta que más veces he oído de boca de todos los principiantes; siempre formulada con cierta aprehensión, ya que pronto se han enterado que el exceso de agua es la manera más rápida y segura de “liquidar†las plantas de orquídeas.
Quisiera poder enunciar una regla, ley, o teorema que sirviera como solución simple al problema de cuándo debemos regar nuestras plantas, pero no existe. La irrigación correcta es una habilidad que desarrollamos al conjugar de manera armoniosa nuestro conocimiento de las plantas y del ambiente en que las tenemos. Debemos ser curiosos observadores del estado y “comportamiento†de nuestros seres vegetales favoritos como parte esencial del desarrollo de la habilidad que evite ahogar o secar las plantas.
FACTORES QUE DETERMINAN EL RIEGO:
Existen 5 factores que determinan las necesidades de agua de sus plantas y son los siguientes:
1. El tipo de Planta: Cada género y frecuentemente cada especie, posee necesidades particulares de irrigación.
2. Qué está haciendo la Planta: En el ciclo anual de crecimiento de las plantas cada estadio presenta necesidades diferentes.
3. El tiempo (clima): En el devenir de los meses se presentan condiciones climatológicas diferentes. Cada temporada trae sus propias temperaturas, lluvia o sequía, vientos y luz solar.
4. Microambiente: Es el pequeño mundo en el cual cultivamos nuestras plantas. El tipo de invernadero (orquideario); la clase y tamaño de recipiente, canasta o placa de helecho macho o corcho; el tipo de medio en el cual sembramos (medio es el material que usamos para sembrar las plantas); influye para regular la frecuencia del riego.
5. Nuestros gustos personales y maneras: Existe un amplio rango (o capacidad de adaptación) con respectos a las necesidades de agua luz y temperatura de la mayoría de las orquídeas comerciales, y en especial de los híbridos, lo que permite la expresión de nuestros gustos personales y maneras sin afectar las plantas. Esto siempre dentro de límites razonables y con abundantes excepciones.
Procedamos a discutir ampliamente cada uno de estos puntos:
1. El tipo de Planta: Las necesidades hídricas de las plantas varían de una especie a otra. Los cactus toleran y exigen muy poco agua y por el contrario los helechos necesitan mucho riego, aunque ambos grupos presentan excepciones a esta regla. Asimismo, diferentes orquídeas necesitan diferentes cantidades del líquido.
En algún lugar, me enteré que los ingleses tienen un dicho para expresar las peculiaridades del consumo de agua de tres géneros de orquídeas . “Si crees que tu Cattleya necesita agua hoy, riégala mañana; si crees que tu cymbidium necesita agua hoy, riégalo hoy, pero si crees que tu paphipedilum necesita agua hoy, debiste de haberlo regado ayerâ€.
Es peligroso pensar que las necesidades de agua sólo es necesario tratarlas a nivel de género o grupo; o sea que podemos decir tal género o grupo necesita tal cantidad de riego y ya. No, debemos con mucha frecuencia, ser específicos, es decir, conocer la necesidad de cada especie ya que se presentan excepciones a la regla y en los grupos grandes no es fácil hacer generalidades. Por ejemplo, Cattleya bowrigiana, bella orquídea de Guatemala y Belice, crece en las rocas de los precipicios y cañadas. Algunos afirman que esta planta crece tan cerca de las cascadas que están constantemente rociadas por agua. Esta descripción del habitat de la especie nos señala que ésta gusta del sol, por el lugar expuesto en que crece. Del agua, por su cercanía a ésta podemos decir que el buen drenaje al cultivar esta planta es importante, porque ¿qué puede tener mejor drenaje que un barranco? Las necesidades o exigencias de agua de la Cattleya bowringiana son mayores que las de sus congéneres (las otras especies de Cattleya).
Es bueno hacer notar que las especies obligadas por la selección natural, se adaptan a determinados ambientes (o perecen) y que estas adaptaciones vienen impresas en el acervo genético de cada individuo y que cuando usted lleva a cultivo esta planta, es necesario proveerle un ambiente parecido al original.
Por tanto, es importante que usted esté consciente de que las necesidades o exigencias de agua varían de especie a especie y que a veces no podemos generalizar. Pronto usted averigua que de las dos plantas que usted tiene, A y B, A necesita mucho agua y B poco agua. Un error muy común es pensar que en el momento de regar vamos a usar poca agua con B y más cantidad con A. La diferencia de riego entre A y B no viene dada por la cantidad de agua que usamos. Al regar hay que hacerlo en abundancia, permitir que el agua llene el pote y desague, y repetir esto durante varios minutos.
Las plantas de escaso riego y que están siendo cultivadas en potes necesitan que el medio de cultivo se seque completamente antes de volver a ser regadas. Las diferentes necesidades de agua al cultivar en potes o tarros vienen dadas por la sutileza de qué tan seco está el medio antes de volver a regar. En los paphiopedilum el medio nunca debe secarse y en las Cattleyas debe estar ligeramente húmedo o a penas seco antes de volver a regar. ¡no se asuste! Ahora todo parece complicado, pero esto se vuelve instinto según conozcamos las plantas y nuestro ambiente. Mientras usted desarrolla esta habilidad use esas “triquiñuelasâ€: tome el peso del pote cuando esté recién mojado y observe cómo pierde peso el pote según el agua se evapora y es utilizada por la planta. Otra manera es, introducir el dedo en el centro del tarro a una profundidad de 3-5 cms. (1 a 2 pulgadas) y con la yema del dedo palpar que tan húmedo está el medio. Este truco le ayudará a no dejarse engañar, si la parte superior del medio luce seca, unos cuantos centímetros más abajo puede aún estar mojado.
2. ¿Qué está haciendo la Planta?: Las plantas usan el agua para la fotosíntesis y para disolver sales minerales necesarias para su crecimiento. Cuando una planta se encuentra en crecimiento activo su demanda de agua es mayor que cuando tiene sólo flores o se encuentra “descansandoâ€.
Esto de que la planta se encuentre descansando merece más explicación. Como ya hemos mencionado, todos los seres vivos que habitan determinado ambiente deben adaptarse a las características particulares de este o perecen. Las plantas, por ejemplo, están obligadas a desarrollar mecanismos que les permitan sobrevivir las peculiaridades de la sequía de cada hábitat (si es que hay estación seca). Las respuestas evolutivas que permiten salvaguardar la integridad de los individuos de las especies vegetales a través de una temporada de escasa lluvia son tan diversas como la vida misma.
Algunas especies de plantas anuales nacen, crecen y florecen rápidamente en la estación lluviosa y al llegar la sequía mueren, pero sus semillas quedan en latencia (“descansandoâ€) esperando las primeras lluvias para iniciar de nuevo el ciclo. Otras plantas entran en un letargo, a veces acompañados de la pérdida del follaje. Las lluvias “despiertan†estas plantas que aprovechan abundancia del líquido vital para crecer y florecer. El nefasto coquillo (Cyperus rotundus), esa mala hierba que tanto importuna en nuestros jardines, seca su follaje cuando escasea el agua, pero permanece viva, bajo tierra, su “bulbillo†redondo que le da el nombre (coquillo), y que renace al haber suficiente humedad. Existen orquídeas que para sobrevivir adoptan un medio de vida parecido al coquillo.
Entre las orquídeas favoritas de los aficionados se encuentran los dendrobiums de Asia Tropical. En esta región geográfica, la frecuencia de lluvia anual presenta un verano donde llueve torrencialmente cada día, y un invierno donde la lluvia escasea. Por consiguiente, en otoño los dendrobiums de esta región entran en un letargo que se caracteriza por la pérdida del follaje y cese del crecimiento. Al llegar la primavera se reinicia el crecimiento y florece la planta.
Para lograr cultivar con éxito las orquídeas, el aficionado debe observar cuando terminó de crecer la planta, y el momento en que el follaje comienza poco a poco a tornarse amarillo y caer. En este momento debe reducir el riego (recuerde que recurrir el riego significa reducir la frecuencia y no la cantidad de agua que echamos en una ocasión).
Quizás algunos de ustedes se pregunten: ¿De qué manera conocen las plantas el calendario para saber cuándo deben entrar en el letargo? Pues bien, las plantas tienen un reloj interno que se sincroniza con el ambiente a través de varios parámetros: temperaturas, duración de la noche y otros. Por tanto, al hacerse cada vez más largas las noches, en otoño, las plantas inician el mecanismo de letargo. Esta es una información muy valiosa para el cultivador por lo siguiente.
a) Aunque usted no suspenda el riego, la planta tratará de entrar en el letargo ya que existen parámetros ambientales que la obligan a ello y que usted no controla (la duración de la noche). Si usted continúa regando como de costumbre, corre el riesgo de pudrir su planta y en algunos casos “desfasar†el reloj interno y entorpecer la floración.
b) Según la latitud donde se encuentre la planta el reloj internos se sincronizará de manera diferente. Recordemos que la duración de la noche varía según la estación, pero también varía según la latitud. Es por esto que puedo decir que para los dendrobiums que exigen “descanso†en invierno, en Santo Domingo, éste se inicia a más o menos a finales de octubre y principios de noviembre.
Estos principios son válidos no sólo para los dendrobiums, que han sido un mero ejemplo, sino para muchas otras orquídeas y plantas que entran en un letargo como una adaptación al medio.
3. El tiempo (clima): El clima y su manifestación diaria, el tiempo, influye en el riego que debemos dar a nuestras plantas. La lluvia, la luz solar, la temperatura, la humedad relativa del aire y el viento, elementos que conforman el tiempo, influyen en las necesidades de agua de las plantas y la rapidez con que se evapora ésta. Para facilitar la explicación, separemos los diferentes factores antes mencionados, con la salvedad, de que en la realidad están íntimamente ligados y toda separación es artificial.
a) Lluvia: La lluvia influye según se tenga un “techo†que la deje pasar o no. Si su instalación posee un “techo†de fibra de vidrio, plástico translúcido u otro material que detenga el paso del agua, entonces usted debe aplazar el riego un poco cuando está lloviendo. Si la lluvia continúa por varios días, debe monitorear las plantas para conocer el contenido del agua del medio y actuar conforme. Si en su instalación nada detiene la lluvia, todo dependerá de la cantidad y frecuencia de los aguaceros, y tendremos que aplicar funguicidas para evitar las enfermedades por hongos como consecuencia de la humedad constante.
Los tailandeses, grandes cultivadores e hibridadores de Vandas, saben que tendrán que lidiar con precipitaciones torrenciales en el verano (monzones) y no colocan medio en las canastas donde cultivan las Vandas. El no colocar medio, les permite a las raíces secarse en muy poco tiempo y de esta manera no se pudren las plantas. En invierno, cuando las lluvias escasean, deben entonces regar dos veces al día, ya que las raíces no tienen medio alguno que ayude a retener la humedad que el aire seco evapora rápidamente. Es por eso que plantas de Vandas que se compran a Tailandia llegan si medio. Observe que los “Tai†saben las necesidades de las Vandas: luz en abundancia, buena ventilación y gran cantidad de humedad; y son conscientes de sus condiciones ambientales: monzones en verano, sequía en invierno,
b) Luz: En los países templados la variación estacional de la luz solar es algo notorio, no así en los trópicos donde la luminosidad solar tiende a ser constante. Mientras más luz demos a nuestras plantas, dentro del rango tolerable, más agua éstas necesitarán ya que se aumenta la fotosíntesis y se eleva la temperatura, propiciando la evotranspiración (el sudor de plantas). En los días nublados se debe postergar el riego.
c) Temperatura: Como es obvio, a mayor temperatura, mayor evaporación y consumo de agua, y a menor temperatura, menor evaporación. La temperatura presenta un rango estrecho de variación anual en los trópicos, especialmente a baja altitud. El efecto de la temperatura se intensifica o aminora de acuerdo a la humedad relativa del aire y el viento. Mientras más baja humedad relativa haya y más viento, más se deshidratan las plantas. El viento seco y caliente es terrible, evapora agua y causa daños a muchas plantas tiernas. Cuando haga calor y la humedad relativa del aire sea baja, vigile sus plantas contra los ácaros.
d) Humedad Relativa del Aire: No se debe confundir con la lluvia porque son dos cosas diferentes. La humedad relativa del aire es la razón entre la cantidad de vapor de agua existente en el aire y la cantidad que saturaría este aire a una temperatura dada; se mide mediante el higrómetro y se expresa en porciento. Las orquídeas necesitan una alta humedad relativa, algunas más que otras. La humedad relativa del aire intensifica o disminuye el efecto del calor y el viento.
En resumen, debemos aprender que el riego debe variar conforme a las condiciones climatológicas, no es una receta para aplicar todas las semanas por igual. Cada estación, aún en los trópicos presenta peculiaridades que debemos interpretar en términos del riego.
4. Microambiente: El clima es modificado por cómo y dónde cultivamos nuestras plantas; esto es lo que podríamos llamar microambiente. Si usted tiene sus plantas al descubierto; es decir, bajo un árbol, en la esquina de su patio o terraza, éstas (las plantas) estarán más a merced de los elementos y su manera de cultivarlas debe proveer respuesta a los problemas que éstos puedan crear.
Una edificación, llámese orquideario, provee de más protección y restringe permite
cierto control sobre la lluvia, luz y viento. El riego será diferente para un cultivador al aire libre y para otro que usa un invernadero. Entre las personas que tienen orquideario, el riego variará según el “techoâ€, posición con respecto a obstáculos que proyecten sobras y los ejes cardinales, así como qué tan “abiertas†sean las paredesâ€.
Otro factor crítico, es el tipo y tamaño de placa o recipiente que usemos para sembrar las plantas. El material de que esté hecho la placa (helecho macho o corcho), y el medio (osmunda, raíz he helecho arborescente, etc.) que usemos es parte de la ecuación también.
Examinemos primero las placas, son de diferentes materiales, corcho, raíz de helechos arborescentes (helechos machos, tree-fern), madera y sinfín de otros productos. Las placas deben siempre estar colgadas. Las raíces de las plantas adheridas a placas secan rápidamente y en la mayoría de casos necesitan riego diario.
Los recipientes pueden ser canastas o potes. Huelga decir, que las canastas permiten un drenaje rápido y evaporación del agua. Los potes pueden ser plásticos o barro. El barro sin esmaltar es poroso y permite la evaporación del agua, mientras que el plástico no, consecuencia, se riega más en pote de barro que en pote de plástico. Los recipientes pequeños se secan más rápidamente que los grandes, esto se traduce que mientras más pequeño es el recipiente más frecuente es el riego, y mientras más grande menos frecuencia.
Los diferentes medios que se usan poseen diferente capacidad de retención de humedad. Son tan numerosos los medios y sus combinaciones que cada aficionado debe comprobar por sí mismo estas diferencia.
Si temporalmente cambiamos de microambiente a una planta, el riego debe también variar. Existen personas que han podrido las raíces de sus plantas cuando éstas florecen y las llevan al interior de sus casas y no percatarse que el ambiente es muy diferentes y continuar con el mismo programa de riego.
5. Gustos personales: Sé que este punto puede levantar muchas controversias, pero estoy convencido de su validez. Me refiero al hecho de que los híbridos toleran una gran variedad de tratos y que se adaptan bien dentro de un cierto rango. Esto trae consecuencias prácticas que procedo a explicar. He tenido problemas cuando plantas acostumbradas a poco riego pasan a formar parte de mi colección donde se riega en abundancia. Así mismo, mis plantas han sufrido al entrar en nuevas condiciones de escasa irrigación al cambiar de dueño. En ambos casos, eran plantas sanas y saludables a las que las condiciones de riego parecían sentarle bien. Pero se han adaptado a ciertas condiciones y necesitan un tiempo para ajustarse a las nuevas maneras.
Capítulo 4 - Abonos naturales
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ABONOS NATURALES
Comentario
Hace mas de 10 años que cultivo orquídeas, siempre me llamaron la atención cuando las observaba en libros. Un día fui a una exposición y me deslumbraron con su belleza, desde entonces empecé a hacer cursos las empecé a cultivar, varias experiencias me llevaron a pensar que lo que es natural debe alimentarse de lo natural, por eso implementé en mi forma de cultivo solamente elementos naturales, el modo en que se alimentan es muy importante, por eso en esta humilde nota describo dos formas muy simples y eficaces de realizar abonos naturales de forma casera.
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Abono Rico en Potasio (K) para estimular la floración
Formula:
Cascara de 4 bananas grandes, 200 gramos aproximadamente.
Un litro de agua corriente o de lluvia.
Azúcar 2 cucharadas soperas al ras, 20 gramos aproximadamente.
Forma de prepararlo:
Incorporar todos los elementos en una olla enlozada, de acero inoxidable, de vidrio o recubierta por antiaderente y ponerlos al fuego fuerte hasta que hierva durante cinco minutos, dejar enfriar, colar y diluir una parte de este abono con dos partes del agua para riego, abonar con la frecuencia habitual, pero sin el temor de quemar las plantas debido a la acumulación de sales en las raíces o en la superficie de las hojas, da muy buenos resultados.
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Abono Rico en Nitrógeno (N) para estimular el crecimiento
Formula:
Un mazo de ortiga 100 gramos aproximadamente.
Un litro de agua corriente o de lluvia..
Forma de prepararlo:
Para trabajar con la ortiga se deben poner guantes de goma evitando de esta forma que les irrite la piel. Lavar bien el mazo de ortiga en el chorro de agua corriente, colocarla dentro de un botellón junto con el agua, el botellón debe ser de vidrio, con boca ancha, para facilitar la inserción de la ortiga, tapar la preparación y colocarlo en un lugar oscuro y fresco, dejarlo allí durante 15 días, luego colarlo desechando el material sólido que quedare, restos de ortiga, hervirlo para eliminar hongos y bacterias, y colocar en un botellón limpio, con tapa, se guarda en la heladera no dura mucho tiempo, es preferible hacerlo para usarlo una sola vez, la forma de diluir es una parte del abono por 9 de agua de riego, ya sea de lluvia o corriente, en la heladera no dura mas de 5 días, pero se puede colocar en un recipiente de plástico y frizarlo por mas de 3 meses, este fertilizante es muy bueno para activar el follaje.
Las plantas de ortigas abundan en terrenos fértiles salen de forma espontánea al borde de los corrales de animales, o en terrenos baldíos, se utiliza esta planta por la cantidad de minerales que posee, pero si no se dispone de ella se puede utilizar otro vegetal conocido como por ejemplo acelga o espinaca con similares resultados.
Por Obelar Rolando
Capítulo 5 - Cultivar orquídeas en madera
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Cultivando en madera
Comentario
Generalmente uno se pregunta cuales son los mejores sustratos para el cultivo de cierta especie de orquídea, nuevamente la respuesta esta en la naturaleza, los materiales que nos brinda la naturaleza son los ideales para el cultivo, trozos de pequeños troncos, o un gran tronco para agrupar varias especies, o trozos de maderas esculpidas por el agua que arrastra el río hacia la costa (maderas lavadas), son ideales para muchas especies de orquídeas preferencialmente para las especies naturales de porte pequeño, el impacto visual que da una planta de orquídea plantada en un trozo de madera es muy distinta del que lo da otra que se encuentra en una maceta o canasta, por esto cultivo todas las especies que puedo con esta modalidad y espero que les sea de utilidad los consejos que doy acerca de esta forma de cultivo.
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Obtención del material
Cualquier trozo de madera que posea las características mínimas necesarias servirá para cultivar muchas de las especies de orquídeas, pudiendo obtenerse de la poda de árboles o trozos de árboles secos como por ejemplo ramas secas, también se pueden conseguir buenos trozos de cortezas en aserraderos o carpinterías, los dueños de estas no tendrán inconvenientes en cedernos ya que para ellos es un desperdicio. Se pueden conseguir buenos trozos de maderas en la costa del río, generalmente estas maderas vienen de lugares lejanos y llevan bastante tiempo en el agua esto hace que esta ultima la esculpa con formas exóticas y muy estéticas.
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Como elegir la madera
En un momento se hablo de requisitos mínimos necesarios para una madera, ya que se la debe seleccionar con cuidado para que las orquídeas crezcan sanas sobre ellas, la madera debe ser dura, liviana y porosa o rugosa, no debe ser resinosa ni taninosa, cortar un pequeño trozo de un extremo de la madera para verificar que no desprenda olores ni fragancias exuberantes pues estas podrían quemar las raíces de las orquídeas, una vez que se verificaron todos estos detalles se procederá a prepara el trozo de madera.
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Como preparar el trozo de madera
Se debe lavar bien la madera con abundante agua utilizando un cepillo, y desinfectar para retirar bacterias y/o hongos patógenos, se la tiene que enjuagar con agua corriente.
Cuando se opta por cultivar en trozos de maderas o pequeños troncos se tienen dos opciones, colgar el trozo de madera o apoyarla en una superficie plana, si se la desea colgar se debe colocar un gancho lo suficientemente fuerte como para soportar el peso de la madera y la planta con su futuro crecimiento, este gancho se puede realizar con alambre galvanizado y fijarlo con un tornillo de aluminio o bronce, o clavos de la mismas características. Si se desea apoyarla en una superficie plana se debe cortar la parte inferior de la madera para que se asiente bien, si la madera es un poco alta se debe atornillar una base de madera en la parte inferior lo suficientemente grande como para que el trozo de madera quede firme, o colocarla en una maceta de barro y fijarla con piedras para que su peso de firmeza al trozo de madera.
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Procedimiento para plantar en un trozo de madera.
Se debe tener en cuenta que la planta tenga un buen lugar para el crecimiento, ya que permanecerá allí por dos a tres años o quedarse allí definitivamente, antes de colocar la planta, se debe colocar en el lugar donde irá apoyada, un colchón de musgo, de fibra de hoja de palmera, o fibra de coco esto le proporcionara alimento y retendrá la humedad por mas tiempo que si no lo tuviera.
Ubicar la planta en el lugar mas conveniente y estético del trozo de madera, si es de crecimiento extensivo como las especies Miltonia, Bulbophilum o algunos Oncidiums, ponerla en la parte mas baja de la madera para que tenga un buen lugar de crecimiento y este no sea tan limitado, si por el contrario la especie a cultivar no es de crecimiento extensivo como por ejemplo Capanemia, Zigostates, Maxilaria zpegaziniana etc, ubicarla en el centro de la madera para que se destaque mas. Una vez elegido el sector del trozo de madera a plantar se debe colocar el musgo o fibra seleccionada, como un pequeño colchón encima colocar la planta y fijarla al pequeño tronco o trozo de madera atándola con hilo de plástico. La planta debe quedar bien ajustada pero cuidando de no estrangular el rizoma o tallo principal, cuidar de no atar sobre un brote nuevo por que estos son muy frágiles, una vez plantada debe regarse bien, puede sumergirse la madera junto con la planta por unos minutos en un recipiente con agua, y luego regar de forma muy espaciada cada 4 o 5 días, dependiendo del clima, hasta que la planta se arraigue, después regar solo cuando esté muy seco el sustrato, o medio de cultivo.
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Comentario
Utilizo desde hace un buen tiempo este método de cultivo y me da muy buenos resultados, mi objetivo es volver a lo natural, es muy reconfortante ver una orquídea florecida que está plantada sobre un pequeño tronco, es como recrear la selva húmeda del Brasil, realmente da mucho placer. Espero que este texto les sea de utilidad a los cultivadores del foro, Un saludo grande desde Argentina.
Por Obelar Rolando
Capítulo 6 - Orquídeas en casa
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Orquídeas en casa
Cualquiera puede cultivar orquídeas en casa sin vivir en los trópicos ni tener el lujo de un invernadero. Hoy en día, las plantas de interior son una parte usual en la decoración de la casa. Si puede cultivar una planta de interior o hacer florecer una planta en maceta, puede cultivar también orquídeas. Las buenas noticias es que hay gran variedad de opciones para obtener floraciones de orquídeas todo el año.
LUZ
Ninguna planta florecerá sin la suficiente luz. En casa, donde la luz disponible es incidental, (esto es que entra en ángulo y por lo tanto es menos intensa), las plantas necesitarán estar lo más cerca posible de una ventana orientada al Este u Oeste, o protegida de una sombra parcial en una ventana hacia el Sur (en el hemisferio Norte). Una ventana orientada al Norte rara vez proveerá una luz adecuada. Si la luz es muy intensa en una exposición al sur, debe proveerse una sombra parcial mediante una cortina para difundir la luz. Darle horas extras de luz, no compensarán por completo la pobre calidad de luz. Por cierto, extendiendo el día artificialmente a más de 16 horas puede ser en detrimento de la salud de las plantas, haciendo que estas no florezcan.
TREMPERATURA
Las plantas estarán confortables donde Ud. esté confortable. Las temperaturas típicas de una casa, de 55-60ºF (12-15ºC) por la noche y 75ºF (23ºC) en el día son buenas. Prevenir las temperaturas demasiado bajas o altas cerca de las ventanas. Se permiten algunas fluctuaciones de la estación.
HUMEDAD
Alfombras, cortinas y algunos muebles, actúan como desecantes de la humedad, así como también los aires acondicionados y los calentadores. Tampoco es recomendable tener toda la casa húmeda para acondicionar las plantas.
Soluciones: Agrupar las plantas para que tomen ventaja de la transpiración colectiva (exhalación de humedad) o colóquelas sobre grava humedecida para elevar la humedad hasta el 50%.
RIEGOS
Cuidar el balance entre el rápido secado de la superficie que puede haber en la casa con el bajo metabolismo resultado de la luz baja. Cada tipo de orquídea en particular tiene sus necesidades básicas de agua, tanto en periodos de humedad como de periodos secos. El cultivador de interiores debe proveer una logística de riego. Ud. puede llevar las plantas al lavabo o aún afuera (cuando el tiempo lo permita), o regarlas en el lugar y remover el exceso para que las macetas no estén en contacto con el agua.
FERTILIZANTE
Fertilizar regularmente con bajas dosis de aproximadamente 1/4 por galón con un fertilizante apropiado a la mezcla de cultivo. Fertilizar menos durante el invierno.
Selección de algunas plantas para interior.
Angraecums Dwarf Madagascaran, fragrante en las noches, luz brillante.
Híbridos y especies de la alianza Cattleya, escoja tipos miniatura de menos de 10 pulgadas de alto; luz brillante, la exposición al sur es la más adecuada.
Tipos Dendrobiums Dwarf phalaenopsis, o miniaturas de altas latitudes; luz brillante, exposición al sur.
Oncidiums, mejor si son de crecimiento pequeño, luz brillante.
Orquídeas Paphiopedilums Lady’s-slipper creen bien en las condiciones de la casa, dando largos periodos de floración; proveer condiciones como las violetas africanas.
Orquídeas polilla Phalaenopsis, son absolutamente las mejores para cultivo en interiores; condiciones como a las violetas africanas.
Capítulo 7 - Cultivar orquídeas en el jardín
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Orquídeas en el jardíny en el patio
Correctamente seleccionadas y cuidadas, las orquídeas pueden estar entre las plantas más ostentosas de todo el jardín. Pueden ser cultivadas en el patio o como parte del paisaje en áreas con alguna protección del excesivo sol, viento y lluvia. En áreas donde el invierno no congela, las plantas pueden permanecer todo el año. Donde hiela, o la temperatura cae por debajo de los 40ºF (4ºC) las plantas pueden ser llevadas al interior de la casa para ser cultivadas en los alféizares de las ventanas, bajo luces o en algun patio interior donde se eviten las bajas temperaturas. El truco es seleccionar plantas que ya están adaptadas a su área particular. Sin embargo, primero considere las necesidades básicas de su cultivo.
LUZ
Ninguna planta florece bien en una oscura sombra, y las orquídeas no son la excepción. Ellas generalmente vienen de ambientes donde la luz directa se filtra entre las hojas de los árboles. Cuanto más caliente el sol, más sombra al mediodía se requiere. En las áreas húmedas o costeras, más luz del sol se les debe dar. La cantidad requerida de luz también debe dictar su selección de plantas. Si Ud. solo puede ofrecer una situación de luz, seleccioe plantas que puedan estar bajo esas condiciones.
TEMPERATURA
En la maoría de los casos, Ud. estará limitado a lo que la madre naturaleza provee, solo la cantidad de sombra puede ser fácil de suplir.
Generalmente hay muchas hermosas orquídeas que estarán bien en un rango de temperaturas de 40 a 90ºF (4-32ºC). Sus particulares condiciones de temperatura influirá en su elección de plantas.
HUMEDAD
La mayoría de las áreas con temperaturas satisfactorias tendrán la aecuada humedad. Cualquiera desde 40% para arriba lo será.
Solo en los desiertos la humedad no será satisfactoria, en semejantes áreas, agrupar las orquídeas con otras plantas pueden crear un microclima que las pueda satisfacer.
RIEGOS
Estos dependen en gran medida de la selección de plantas, y si las plantas están siendo cultivadas bajo cubierta. En general: la mayoría de las orquídeas requieren al menos alguna circulación de aire alrededor de las raíces que no toleran la excesiva humedad.
FERTILIZANTES
Fertilizar regularmente, a bajas dosis (1/2 dosis en un galón de agua), con un fertilizante apropiado al medio de cultivo.
Selección de plantas
Los híbridos de la alianza Cattleya. Especialmente con laelias y sus ancestros; 50% de sol, tolerantes a la temperatura.
Cymbidiums. Solo en áreas con noches de verano frescas, 80% de sol.
Dendrobiums. De las muchas opciones, las Indias y tipos australianos son mejores, 50% de sol, tolerantes a la temperatura.
Especies Encyclia y sus híbridos. 50% de sol, muy tolerantes a la temperatura.
Epidendrums, Especialmente las brillantes tipo reed-stem, 85% de sol, tolerantes a las temperaturas.
Especies Oncidiums Mexicanas o tipos de alturas más altas; 50-80% de sol.
Orquídeas Paphiopedilums Lady’s-slipper son para las partes sombreadas del jardín.
Phaius. La orquídea monja, con sus amplias hojas y sus tallos en forma de púas; 30-50% de sol, mantener húmedas.
Spathoglottis. Anchas, como palmas, hojas y tallos de color púrpura y flores amarillas; 30-50% de sol.
Capítulo 8 - Cultivo de orquídeas en semihidroponía
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Hola
Os copio un nuevo articulo sobre el cultivo de orquideas en semihidroponia. Hay algunos aficcionados que lo utlizan fundamentalmente porque el medio no se descompone y porque el riego se hace mucho más facil. Yo nunca lo he utilizado pero en general los que lo han hecho dicen que les va muy bien.
Un dato importante a tener en cuenta es que unicamente se debe pasar una planta del cultivo tradicional a semihidroponia cuanto esta completamente sana y en el periodo vegetativo, es decir, cuando esta emitiendo raices.
Otros dos aspectos que no se comentan en el articulo pero que me parece interesante decirlos es que la altura de los recipientes a utilizar deberia ser aproximadamente 1,25 veces mayor que la anchura (por ejemplo, una altura de 15 cm y un diametro de 12 cm seria correcto).
Y que dichos recipientes no deben tener ningun agujero de drenaje en la base, unicamente los que le hagamos en los laterales.
SEMI HIDROPONIA
La semi hidroponia es un metodo de cultivo creado y probado por un vendedor de orquideas en USA. Para los que leen ingles este es su site
Es simple y efectivo, especialmente con Cattleyas, Phalaenopsis, Oncidiums y otras orquídeas.
El principio es simple. Usa un medio de cultivo inorgánico, la arcilla expandida que generalmente se usa para aligerar suelos de jardinería y tambien en la construcción. Esta arcilla tiene la capacidad de absorber agua por capilaridad y conservar la humedad por largo tiempo. Es inerte, se puede esterilizar y rehusar por lo que resulta economica en el largo plazo.
Las orquídeas necesitan buena circulación de aire en sus raices y este material, al ser de forma esferica o casi esferica, permite el paso del aire y evita que las raices se pudran.
Cualquier recipiente plastico trasparente sirve para colocar el sustrato. Generalmente se pueden usar recipientes plásticos trasparentes de los que se usan para alimentos de 300 o 500 ml de capacidad pero esto depende del tamaño de la planta, pueden ser mas pequeños para plantas mas chicas . En el mismo se practican 2 o 3 agujeros de unos 3 mm de diámetro a unos 2,5 cm de fondo( mas abajo si el recipiente es chico). Después de lavar bien y remojar la arcilla por unas cuantas horas o toda la noche se llena el mismo con la arcilla hasta donde sea posible acomodar las raices de la planta y se llena hasta el borde. El peso de la arcilla es, generalmente suficiente para sostener las planta pero si fuera necesario se puede colocar un tutor clavado en el sustrato y sujetar la planta.
Se llena el fondo del recipiente hasta la altura de los agujeros con fertilizante preparado un poco mas diluido de lo habitual y.......ya esta! Eso es todo.
Para regar lo mejor es llenar el recipiente hasta el borde con el agua con fertilizante y dejar que salga lentamente por los agujeros. Como la arcilla conserva el agua por mucho tiempo aun cuando parezca que no hay mas agua es posible ver la humedad condensada a los lados del recipiente.
IMPORTANTE: para trasplantar hay que esperar que la planta este activa y con nuevas raices a la vista ya que las viejas solo van a sobrevivir por un tiempo y van a ser reemplazadas por otras nuevas adaptadas a las nuevas condiciones.
Cada planta decide por si misma cuanta humedad quiere y lleva sus raices hasta donde le conviene. Algunas crecen hasta el agua y se enroscan en el fondo, otras lo hacen mas arriba donde la humedad es menor y algunas otras deciden salir de paseo por los orificios de drenaje! Hay que tener cuidado que estos orificios no se obstruyan con las raices o algas ya que si estan obstruidos y regamos el agua no va a salir y las raices se van a pudrir. Para evitar la formación de algas y darle mejor vista a la planta se puede colocar el recipiente en otro de cualquier material que resulte estetico.
Fotos de orquideas en semihidroponia
Capítulo 9 - Polinización de orquídeas
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Hola queridos amigos soy cristina, hoy he publicado en mi Web
Articulo de polinización manual que llevo haciendo en estos días.
Hay tenéis información de como se hace y todo su procedimiento asta llegar a obtener una cápsula de semillas de orquídeas. Así su viaje a la botánica continuara......................... suerte
Aquí tenéis espero que os guste
![[Foto de planta, jardin, jardineria]](Imagen_00410.jpg)
saludos a todos ya sabeis si teneis dudas aqui estoy ijijijij
Capítulo otros - Observemos nuestras orquídeas
(Leer más...)
Hola amigos, he recuperado un articulo, creo que interesantisimo, de un amigo de asociación Jaume Romeu, que puede a ayudar a saver algo mas de nuestras plantas con una simple observación.
Como no se como adjuntar un archivo a este foro, os lo copio textualmente. Espero que os sea de utilidad.
OBSERVEMOS MUESTRAS ORQUÍDEAS
El presente artículo intenta huir de lo dogmático, así como de las interminables listas de plantas para plena luz, media luz, abundante o poca agua, con periodo de descanso o no, substrato grueso, medio o fino, temperaturas altas, bajas o medias... Pero intentaremos entender las necesidades de cada planta por medio de la observación de su estructura: Hojas, raices, pseudobulbos,... ya que esto nos ayudará a conocer e interpretar los requerimientos básicos de cada orquídea, pudiendo cultivarla de la forma más conveniente y parecida al entorno o hábitat del que sean originarias. Aunque la información irá detallada por partes de la planta no podemos olvidar que es todo un conjunto y, como tal, hay que estudiarlo y tratarlo. Los apartados que trataremos a continuación son tres: Luz, Riego y Periodo de descanso, aunque los dos últimos los trataremos conjuntamente ya que resulta imposible hablar del uno sin referirse continuamente al otro.
LA LUZ
Las hojas serán el indicador básico de la necesidad de luz de las orquídeas y por ello reflexionaremos del porqué de sus formas, consistencia, disposición y volumen respecto al resto de la planta. Pensemos por un momento en como se encuentran las plantas en la naturaleza y veremos como se adaptan a la luz. Generalizando, todas las plantas que viven expuestas a la luz directa del sol, presentan hojas estrechas o pequeñas, incluso las hay que carecen de ellas. Y las plantas que están en la sombra o viven en el sotobosque tienen hojas amplias y extendidas para poder captar toda la luz posible. Así la superficie de las hojas nos dará clara indicación de la necesidad de luz: a mayor superficie de las hojas, precisaran de menor intensidad de luz y, al contrario, cuanto menor sea la superficie de éstas, la planta requerirá de mayor exposición de luz.
En consecuencia las plantas de hojas estrechas y coriáceas (de consistencia dura y rígida, parecida a la del cuero) nos indicará que son plantas que viven a plena luz, incluso sol directo y, que por lo tanto con poca superficie de hoja reciben la cantidad necesaria de luz para su desarrollo. Con estas características tendríamos como ejemplo: Vanda, Ascocentrum, Cymbidium, Angraecum... Todas ellas disponen de hojas duras y alargadas. Hojas cilíndricas, alargadas y carnosas, de plantas sin pseudobulbo o muy pequeño en relación a la planta, también nos indican que viven a pleno sol. Claros ejemplos son las Brassavola, Oncidium cebolleta y especialmente Vanda teres.
Las orquídeas de hojas algo más anchas pero igualmente duras nos sugieren la condición de plena luz y algo de sol directo: Cattleya, algunos Dendrobium y Epidendrum...
Hojas mucho más anchas ya sean duras o blandas nos informarán claramente de su necesidad más baja de luz, ya que al disponer de más superficie de hoja, pueden captar igualmente la luz: Phalaenopsis, Stanhopea...
También si las hojas son estrechas pero blandas y delgadas requieren poca luz: Cochleanthes, Pescato-rea, Bollea...
Y ya como curiosidad en cuanto a las hojas tenemos a las plantas que no disponen de ellas o que son tan pequeñas que son verdaderas miniaturas respecto a la planta: Chilochista y Polyrrhiza. El requerimiento de luz es máximo ya que la función clorofílica la realizan sus raíces.
Resumiendo y generalizando, podríamos decir que hay que tener en cuenta dos aspectos principales para valorar el requerimiento de luz de nuestras orquídeas: tamaño y consistencia de las hojas. El tamaño de la hoja siempre será indirectamente proporcional a su necesidad de luz: a mayor tamaño menor necesidad de luz y a menor tamaño mayor necesidad de luz. En cuanto a la consistencia la regla es que cuanto más dura y rígida sea la hoja mayor será su resistencia a la luz y viceversa. Podemos aplicar estas dos reglas a cualquier planta de interior.
RIEGO Y PERÍODO DE DESCANSO
Las partes de la planta que nos darán información sobre sus necesidades de agua son: las hojas, las raíces y, especialmente, los pseudobulbos.
Hojas
La consistencia de la hoja es una de las referencias en cuanto a la necesidad de agua de la planta que estemos observando. Si tenemos una planta con hojas de consistencia blanda, acuosa y sin pseudobulbos no dudaremos de que se trata de una orquídea con requerimientos altos en cuanto a riego se refiere y que no soporta la sequedad ambiental ni temporadas sin agua, con lo cual no tiene período de descanso. Si además dispone de raíces blandas nos acaba de confirmar su necesidad de riegos regulares. Un claro ejemplo lo tenemos en las Phalaenopsis.
Si por el contrario nuestra orquídea no dispone de pseudobulbos pero tiene las hojas duras, pensaremos en una mayor resistencia a la evaporación y deshidratación, aunque no requerirá un período de descanso marcado, necesitará de riegos frecuentes pero no soportará mantener constantemente mojadas sus raíces: Vanda, Angraecum, Ascocentrum, Trichoglottis...
Cuando nos encontramos frente a una planta con hojas de formas cilíndricas o casi cilíndricas, o con cualquier otra forma que suponga un claro engrosamiento de la hoja respecto al resto de la planta y principalmente en comparación con el pseudobulbo resultando éste pequeño, sí que veremos una cierta disponibilidad y necesidad de un período de descanso, ya que en esta ocasión la hoja hace la función del pseudobulbo en cuanto a reserva de agua y nutrientes. Ejemplos claros los tenemos en: Brassavola, Dendrobium lingüiforme, Leptotes bicolor...
La disposición de las hojas en forma de abanico corresponde a muchas orquídeas tanto monopodiales como simpodiales. Esta disposición sirve para recoger el máximo de agua cuando llueve y canalizarlo hacia el centro de la planta, de donde parten las raíces: Bollea, Pescatorea, Cochleanthes como ejemplo de simpodiales y Vanda, Ascocentrum, Angraecum, para ejemplo de monopodiales.
Otras hojas, amplias, de forma lanceolada o elíptica también tienen la misma función de recoger agua y conducirla hacia el pseudobulbo por el canal que forma su peciolo: Stanhopea, Gongora...
Raíces
Al fijarnos en las raíces tendremos sobre todo en cuenta su grosor y si se encuentran activas o no para determinar su necesidad de agua y, más claramente, cuando empieza y termina el período de descanso de la planta.
Podemos considerar una raíz activa cuando está en crecimiento, es decir, cuando la punta de la raíz es un color verde, ligeramente traslúcido, ya que normalmente las raíces de las orquídeas presentan el típico color blanco opaco. A veces, dependiendo de la cantidad de luz que reciben, las puntas de las raíces en crecimiento se tornan de un color rojizo, casi granate. Todo ello, claro está, podremos observarlo si nuestra orquídea la cultivamos sobre corcho o cualquier otro soporte o, si la cultivamos en tiesto, tiene raíces que crecen por encima del substrato. Después de esta ligera aclaración cabe resaltar que es en ese momento, cuando las raíces se encuentran activas, cuando la planta requiere mayor cantidad de agua. Si por el contrario, las raíces se encuentran en reposo, entonces espaciaremos los riegos aunque no los suprimiremos, sobre todo en las plantas monopodiales o en aquellas simpodiales que carezcan de pseudobulbo. Hay multitud de excepciones y nos podemos encontrar con plantas con pseudobulbo que si no respetamos estrictamente su período de reposo, no florecerán.
El grosor y consistencia de las raíces también nos puede guiar sobre sus necesidades de riego y agua. Así unas raíces delgadas se deshidratan más fácil y rápidamente que unas raíces de mayor calibre. Si nos imaginamos una planta de raíces delgadas en la naturaleza, podemos verla introduciendo por mil pequeños recovecos sus finas raíces. Estos pequeños rincones son los que más tardan en secarse y mantienen la humedad hasta la próxima lluvia. Deducimos, entonces, que las plan-tas de raíces pequeñas y delgadas necesitarán una humedad constante, humedad que podemos dársela a base de riegos diarios si la cultivamos de forma epífita o, simplemente cultivándola en un tiesto con un substrato de grano muy pequeño, con lo cual podemos espaciar los riegos. Hay que aclarar aquí que cuando me refiero a húmedo no quiere ni mucho menos decir mojado, ni lo que es peor, encharcado. El símil más claro es el de la esponja: está húmeda cuando la sumergimos en agua y escurrimos, si nó estaría mojada.
Cuando mayor es el calibre de la raíz, menos humedad debe quedar entre riego y riego, aunque sin llegar a la aridez. A mayor grosor de raíz, mayor grosor de substrato, ya que así también es mayor la aireación. Incluso muchas plantas de raíces gruesas y hojas coriáceas pueden vivir bien sin substrato, manteniendo las raíces al aire, siempre y cuando dispongamos de forma de mantener una humedad ambiental alta, sobre un 70%.
Pseudobulbos
Un pseudobulbo es un órgano de reserva de agua y nutrientes que se encuentra entre el rizoma y la hoja de algunas orquídeas llamadas simpodiales. Recordemos que las orquídeas monopodiales son aquellas que su forma de crecimiento es continuo, de un sólo punto y formando un tallo generalmente erecto; las llamadas simpodiales son aquellas orquídeas que su desarrollo es rastrero, paralelo al substrato y que cada cierto número de nudos emiten un hoja con pseudobulbo, o si carece de él, entonces forma la típica planta de hojas dispuestas en abanico.
Los pseudobulbos nos indicarán sobre sus necesidades de riego y de que requieren un período de descanso. Todo ello resulta obvio si tenemos en cuenta que tanto los pseudobulbos como algunas hojas, que realizan las funciones de éstos, son verdaderos depósitos de reserva para las épocas secas en su región de origen. Normalmente, la relación que se establece es que cuanto mayor es el pseudobulbo con respecto al resto de la planta, más extenso y pronunciado será su período de reposo. El ejemplo más claro que se me ocurre aquí es el de la Chysis, en la que un sólo riego en su fase de reposo puede significar la falta de floración.
¿Y cuando la orquídea que observamos no tiene pseudobulbo? Entonces los riegos han de ser regulares todo el año, relacionándolos con las temperaturas y actividad de la planta: cuanto más alta sea la temperatura y mayor la actividad de la planta, más frecuentes serán los riegos.
Toda esta información no es en modo alguno taxativa y sólo se basa en la observación y tratamiento de las plantas que tengo en casa, además de intercambio de impresiones con compañeros de afición y de alguna que otra lectura.
Jaume Romeu
Capítulo otros - Posts imprescindibles
(Leer más...)
propongo colocar aquí algunos links a posts imprescindibles que los incautos como yo hemos perdido de vista en el foro y no conseguimos localizar. hablo de los posts de reproducción, germinación, sustratos, principales trastornos y enfermedades (y posibles curas), terapia de la (ex-bolsa) botella, etc.
creo que sería interesante que vayamos actualizando un listado de posts interesantes. además, nos servirá para no andar siempre consultando sobre problemas que ya han sido tratados o aconsejados en numerosísimas ocasiones. se trata de centrar todo un poco. animo a tod@ aquel/lla que tenga uno o varios posts interesantes localizados que lo coloque en un post y yo iré actualizando el post principal (lista). muchos besos y floraciones
Fichas de especies de orquídeas
(Leer más...)
FICHAS DE ORQUÍDEAS
La lista reagrupa plantas que se pueden encontrar en viveros y grandes superficies y las condiciones se extrapolan al cultivo en interior.
(Hacer clic para acceder a cada ficha).
(ver Cattleya)
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LEYENDA
Niveles de dificultad
Los niveles de dificultad aquí indicados, se refieren al cultivo en interior. Algunas orquídeas clasificadas aquí como difíciles pueden revelarse muy fáciles para cultivar en una galería acristalada, invernadero o en una habitación menos calurosa en su casa.
Estos niveles de dificultad son relativos: algunas orquídeas nombradas como difíciles podrán salir adelante muy bien en interior y al contrario algunas otras confirmadas como fáciles, resultar al final, difíciles.
Estos niveles de dificultad son relativos: algunas orquídeas nombradas como difíciles podrán salir adelante muy bien en interior y al contrario algunas otras confirmadas como fáciles, resultar al final, difíciles.
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Orquídea fácil a hacerla florecer en interior. Orquídea delicada para hacerla florecer en interior. Orquídea muy difícil a hacerla florecer en interiorLuz
Es muy importante de aportar la suficiente cantidad de luz a su orquídea.
Demasiada luz = hojas quemadas o amarillentas, crecimiento nulo, coloración rojiza y/o la aparición de manchas violáceas.
Insuficiencia de luz = hojas de verde oscuro, planta que no florece y está endeble. Hojas que cada vez son más pequeñas.
Es muy importante de aportar la suficiente cantidad de luz a su orquídea.
Demasiada luz = hojas quemadas o amarillentas, crecimiento nulo, coloración rojiza y/o la aparición de manchas violáceas.
Insuficiencia de luz = hojas de verde oscuro, planta que no florece y está endeble. Hojas que cada vez son más pequeñas.
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Orquídea a la que le gusta una luz fuerte: 3500 fc o más.
En interior, estos niveles de claridad son muy difíciles de satisfacer. Este tipo de orquídea necesita 8 horas de sol directo en invierno y debe pasar el verano fuera, con sol directo antes de las 11 h de la mañana y después de las 15 h. a la tarde.
![[Foto de planta, jardin, jardineria]](klz1190555283g.GIF)
Orquídea a la que le gusta una luz fuerte: entre 2000 y 3500 fc.
En interior, estos niveles de claridad son satisfechas si la orquídea recibe entre 4 y 6 horas de sol directo en invierno.
En verano, se beneficiará de pasar el verano fuera, con sol directo al amanecer y al atardecer. Si pasa el verano en el interior, deberá estar protegido del sol directo con una fina tela. Habrá que, sin embargo, suministrarle el máximo de tiempo de sol.
![[Foto de planta, jardin, jardineria]](cqs1190555392t.GIF)
Orquídea a la que le gusta una luz media: entre 1000 y 2000 fc.
En interior, estos niveles de claridad se satisfarán si las orquídeas reciben alrededor de 4 horas de sol directo durante la mañana en invierno.
En verano, la orquídea deberá estar protegida del sol directo por una fina cortina. Es desaconsejable sacar estás orquídeas fuera en verano: sus hojas frágiles serían quemadas por los rayos del sol.
Temperatura
La temperatura a la cual están cultivadas las orquídeas tiene una gran influencia en su estado general.
Las temperaturas demasiado frías, ralentizan el crecimiento y disminuyen la resistencia contra las enfermedades. De hecho, una orquídea que tiene demasiado frío estará más sujeta a la podredumbre. De la misma manera, las temperaturas demasiado calientes pararán el crecimiento y harán abortar la floración.
Vigile pues, respetar la temperatura favorable para el crecimiento de su orquídea. Pequeñas desviaciones en las indicaciones no son graves si son puntuales. Vigile que el sustrato seque bien en caso de que las temperaturas bajen demasiado y si la temperatura es muy alta, aumentar la humedad ambiental.
La mayoría de las orquídeas necesitan diferencias de temperatura entre 5 y 10º entre el día y la noche para prosperar. Estas diferencias estimulan el crecimiento y la floración.
Las temperaturas demasiado frías, ralentizan el crecimiento y disminuyen la resistencia contra las enfermedades. De hecho, una orquídea que tiene demasiado frío estará más sujeta a la podredumbre. De la misma manera, las temperaturas demasiado calientes pararán el crecimiento y harán abortar la floración.
Vigile pues, respetar la temperatura favorable para el crecimiento de su orquídea. Pequeñas desviaciones en las indicaciones no son graves si son puntuales. Vigile que el sustrato seque bien en caso de que las temperaturas bajen demasiado y si la temperatura es muy alta, aumentar la humedad ambiental.
La mayoría de las orquídeas necesitan diferencias de temperatura entre 5 y 10º entre el día y la noche para prosperar. Estas diferencias estimulan el crecimiento y la floración.
![[Foto de planta, jardin, jardineria]](rgh1190555590d.GIF)
Orquídea a la que le gusta temperaturas frescas.
20ºC durante el día y 10ºC durante la noche.
![[Foto de planta, jardin, jardineria]](bwy1190555668u.GIF)
Orquídea a la que les gusta temperaturas intermedias.
25ºC durante el día y 15ºC durante la noche.
![[Foto de planta, jardin, jardineria]](bwy1190555729a.GIF)
Orquídea a la que le gusta temperaturas calientes.
30ºC durante el día y 20ºC durante la noche.
Riego
El riego, es sin duda el parámetro más difícil de dominar cuando se es principiante con las orquídeas. La llave del éxito es el riego a fondo (empapando bien el sustrato) pero en buena medida: ni demasiado, ni poco. Para esto, hay que saber las necesidades de la planta y de la velocidad en que se seca el sustrato.
Las orquídeas deben tener un sustrato que seque más o menos según el tipo de planta. Esto va desde el tolumnia que tiene que secar muy rápido entre dos riegos o el phragmipedium que le gusta un sustrato ligeramente mojado (mojado no quiere decir encharcado) todo el tiempo. Se podrá referirse a la leyenda que sigue para tener una idea de las necesidades de la planta.
La velocidad de secado del sustrato varía en función: del tipo de grosor de la planta, de su velocidad de crecimiento, de la composición del sustrato, de la altura y del tipo de maceta, de la temperatura, de la humedad, de la ventilación, etc. No se puede, pues, dar una regla general para la frecuencia de riegos, solamente observando y la experiencia le deben guíar en la materia.
¡Ojo! Mantener las raíces en un sustrato mal aireado y saturado en agua es la manera más fácil de provocar la muerte precoz de una orquídea.
Las orquídeas deben tener un sustrato que seque más o menos según el tipo de planta. Esto va desde el tolumnia que tiene que secar muy rápido entre dos riegos o el phragmipedium que le gusta un sustrato ligeramente mojado (mojado no quiere decir encharcado) todo el tiempo. Se podrá referirse a la leyenda que sigue para tener una idea de las necesidades de la planta.
La velocidad de secado del sustrato varía en función: del tipo de grosor de la planta, de su velocidad de crecimiento, de la composición del sustrato, de la altura y del tipo de maceta, de la temperatura, de la humedad, de la ventilación, etc. No se puede, pues, dar una regla general para la frecuencia de riegos, solamente observando y la experiencia le deben guíar en la materia.
¡Ojo! Mantener las raíces en un sustrato mal aireado y saturado en agua es la manera más fácil de provocar la muerte precoz de una orquídea.
![[Foto de planta, jardin, jardineria]](opt1190555987i.GIF)
Orquídea cuyo sustrato debe secar completamente y rápido entre dos riegos.
![[Foto de planta, jardin, jardineria]](opt1190556056a.GIF)
Orquídea cuyo sustrato debe secar parcialmente entre dos riegos (al menos hasta los 3/4 de la maceta).
![[Foto de planta, jardin, jardineria]](viu1190556118h.GIF)
Orquídea cuyo sustrato no debe secar completamente entre dos riegos sin que esté nunca encharcado.
Información general sobre orquídeas
(Leer más...)
La Planta de la Semana propuesta por foreros fue la "ORQUIDEA" sin especificar ni género ni especie, por lo que daré una información general de la Familia.
Reinolantae
Division : Angiospermas
Familia: Orchidaceae
Clase Liliopsida (monocotiledóneas), muy abundantes.
Porte:herbáceas ,perennes
Son más abundantes en los trópicos, también existen especies en ambientes templados, desde el nivel del mar a grandes altitudes
Flores muy vistosas, hermafroditas (ambos sexos en la misma flor), zigomorfas (con 1 solo plano de simetría), trímeras (3 sépalos y 3 pétalos) y una columna central que sustenta las estructuras reproductivas masculinas (anteras) y femeninas (pistilo) llamada ginostemo.
Pétalo inferior se llama labelo y su morfología define a los distintos géneros de orquídeas.
Las flores aisladas o en inflorescencia y polinización por insectos.
El polen se encuentra formando una masa llamada polinio el que tiene un extremo con un ensanchamiento glandular, pegajoso, que sirve para que el polinio se adhiera al cuerpo del insecto polinizador.
Fruto :cápsula seca con muchas semillas pequeñas, sin endosperma y con embrión no diferenciado.
Hábitos: Son epifítas( viven en las ramas de los árboles) , otras litofítas (sobre rocas) y algunas en el suelo (terrestres).
Las raíces de las epífiticas y litofílicas están adaptadas a vivir expuestas al aire o inmersas en materia orgánica, ya que tienen un tejido acumulador de agua llamado velo.
Crecimiento: Simpodial, en las que el nuevo crecimiento se produce en sentido horizontal, a partir de un tallo subterráneo o rizoma, generando una sub-unidad capaz de producir una flor o inflorescencia y de ser eventualmente separada de la planta (ej. Cattleya). Monopodial, en las que el nuevo crecimiento se produce en sentido vertical, con lo cual la planta crece constantemente en altura (ej. Phalaenopsis).
Fuente:
Manual de orquídeas (para descargar .doc)
(Leer más...)
Hola...
He encontrado este manual (ya ni recuerdo donde) y lo tenia por ahi olvidado. Anoche me he puesto a leerlo y es muy bueno.
Tiene un sistema de reproduccion de phal que seguro que a los que andan haciendo pininos en esto les gustara... el metodo es por reproduccion asexual
"tomar cualquier parte vegetativa de una planta madre y así generar otra nueva planta con las mismas características de su progenitora. "
Espero que os guste