Cómo abonar el huerto y las hortalizas

Abonado de fondo: ¿qué es?

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Hola a todos

¿Qué es eso del abonado de fondo? Se refiere a que es conveniente enterrar estiércol fresco en invierno?

Un saludo

Abonado de hortalizas que sembré y salieron: ¿humus de lombriz y cojan más fuerza?

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Hola hace 2 semanas plante acelga, lechuga reina de mayo, lechuga carola, apio y repollo copenhagen.

plante las semillas en tierra de hoja es como negra la tierra, las lechugas y la acelga ya germinaron hace como 4 dias, el repollo y el apio no aparecen aun.

El tema es que abono les puedo colocar para que crezcan con mas fuerza?, tenia pensado comprar humus de lombriz para colocarles, pero servira eso?.

Saludos

Abonado de hortalizas: cuándo y cómo abonar. Consejos para hacerlo bien

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Aviso
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Este post, se irá editando y corrigiendo hasta completar, por lo que de momento solo podrán ver la introducción y el organigrama, que también podrá sufrir alguna modificación. Reciban un cordial saludico.

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INTRODUCCIÓN

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Al igual que hice en su día, con el tema " Cuando y como regar ", mi objetivo no es decir algo nuevo o que no se haya escrito, sino expresar los conceptos fundamentales del abonado, de una manera diferente. Antes de entrar en materia, decir que, es un tema totalmente abierto a posibles sugerencias, y por supuesto comentarios. Hay un dicho muy popular que dice " Aprender sin reflexionar, es malgastar la energía ( Confucio )", y para ayudar a reflexionar, emplearé ejemplos, dibujos y fotografías. Lo que no voy a escribir es, ninguna fórmula química y tampoco tablas de consumo de nutrientes, no por considerarlas innecesarias, pero si poco útiles en un huerto familiar. Lo que sí trataré de conseguir es, que todas personas que lo lean, tomen conciencia, de que la tierra no es un mero soporte para la planta, y que podemos echar cualquier producto sin preocuparnos por los problemas que se puedan generar. Pondré un ejemplo sencillo. Una persona necesita una dieta básica, carne, pescado y alubias (( N P k ) en las plantas)), pero también necesita pan, leche, huevos etc, etc (( calcio, azufre etc etc ) en las plantas )). Si la dieta es equilibrada, la persona estará mucho mejor de salud. No es un ejemplo aplicable en su totalidad, pues en el supuesto caso de una indigestión por exceso de comida, los efectos negativos serán pasajeros, no así en el caso de un terreno, donde hayamos añadido sin control, gran cantidad de abono. No es necesario ser o poseer conocimientos químicos o matemáticos para controlar el equilibrio de nutrientes en un terreno, pero sí tener conciencia de los riesgos que conlleva un abonado incorrecto. Si hay que pecar se peca ( la penitencia será pequeña ), pero será preferible hacerlo por defecto que por exceso. Un terreno virgen ( totalmente abandonado, durante años ), será un terreno totalmente equilibrado en nutrientes ( con algunas excepciones ). La mano del hombre, con sobreexplotaciones, falta de rotaciones y un largo etcétera es la principal causa de que muchos terrenos hayan quedado totalmente inutilizados para el cultivo.

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COMPOSICIÓN DEL SUELO

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LABRAR O NO LABRAR

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FERTILIZANTES ORGÁNICOS E INORGÁNICOS

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SÍNTOMAS DE DEFICIENCIAS Y SU CORRECCIÓN
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CUANDO ABONAR
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Antes de entrar de lleno en materia, les cuento algo anecdótico, pero en muchos casos real. Hay plantas que enferman por exceso de cuidado de su dueño, por supuesto que la mayoría de las veces, es por lo contrario ( falta de cuidado ). En el exceso de cuidado, habrá que incluir por supuesto el abonado, humus de lombriz, guano, abonos foliares etc, etc, aplicados con cierta periodicidad ( 7, 14 o más días ), porque lo pone en la etiqueta, o porque nos lo ha dicho la vecina. También cuenta el momento ( verano-invierno ), las plantas en general desarrollan menos actividad en invierno que en verano, por lo tanto la necesidad de abonado será mínima o nula. La profundidad de la capa superficial, hay mucha diversidad de espesores de dicha capa, incluso en un mismo campo puede haber grandes diferencias. Un ejemplo de espesura mínima seria, el caso de las macetas, donde como consecuencia, será mas difícil mantener el equilibrio. La textura del terreno ( arenoso, arcilloso, calizo etc ). Un terreno arenoso, requerirá una periodicidad mayor en el abonado, porque al regar arrastramos los nutrientes solubles a las capas profundas del terreno, o al exterior en el caso de las macetas. El citado arrastre de nutrientes, puede minimizarse de varias maneras. La mas elemental consiste en preparar la tierra, con un buen estercolado ( 1 ), que además de aportar nutrientes, mejora la retención de agua y aumentamos la fauna microbiana, muy necesaria para el buen equilibrio y salud de un terreno. El procedimiento de riego en la mayoría de los huertos es mediante surcos. Supongamos que tenemos una longitud de surco de 10 metros ( es un ejemplo ), un método muy sencillo de minimizar el arrastre de nutrientes seria, dividir dicho surco en 2 de 5, o 4 de 2,5 metros. La cantidad de agua de riego será mucho menor en proporción, y por supuesto el arrastre. En el exceso de cuidado también entran prácticas de riego y pulverizados, pero no son tema de este hilo. En la cabecera de este capítulo " cuando abonar " habrán visto una planta de judía naciendo. He elegido dicha planta, por ser claramente visibles los cotiledones, que entre otras funciones, alimentan a la planta en la primera etapa de su vida. Como consecuencia, una planta para nacer solo necesita una humedad y temperatura idónea y constante, pero no es imprescindible, ni tampoco aconsejable que esté estercolada u abonada. Los que se dedican profesionalmente a la venta de plantones, es normal que utilicen substratos especiales para semillero, pero en un huerto familiar no es necesario. Los citados substratos especiales, llevan incluidos estimuladores de enraizado, que no son para nada imprescindibles a la hora de hacer un semillero. Personalmente, cuando tengo que hacer un semillero, utilizo tierra normal de cultivo, y estiércol muy bien curado como acolchado.

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Continuará....................

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COMO ABONAR
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( 1 )

Estiércoles, elaboración y aplicación.

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. . . Figura E-1
[Foto de planta, jardin, jardineria]

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En este apartado ( 1 ), es mi objetivo, tratar de explicar en profundidad, la elaboración de estiércol y sus aplicaciones. Como material para su desarrollo, dispongo de mis apuntes y mi trabajo de fin de curso ( ya hace unos cuantos años ), sobre el cultivo del champiñon. En dicho cultivo, el estiércol juega un papel importantísimo, pero también en el huerto, juega un papel muy importante. Tengo por delante mucho trabajo, para readaptarlo, pero poco a poco, espero llegar al final. Para todas aquellas personas, que por alguna circunstancia, no dispongan de estiércol, o les resulte complicado su trasporte, almacenamiento o distribución, explicaré la manera de fabricarlo artificialmente, tomando como base la paja, o cualquier otro residuo orgánico ( hojas, triturado de cesped etc. ), no estoy hablando de compost, sino de estiércol, con idénticas propiedades que el de origen animal.

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. . . . . . . . . Continuara .............

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Será muy de agradecer, cualquier sugerencia ( o crítica ) para ampliar, modificar o suprimir algo escrito, así como cualquier posible error de redacción u ortográfico. Reciban un cordial saludico.

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Abonado de hortalizas: función de los diferentes elementos (nitrógeno, potasio, etc.)

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Abonado de las hortalizas x ejemplo el tomate
He leído que las hortalizas es conveniente abonarlas, durante su desarrollo para cubrir sus carencias y que es bueno hacerlo en el riego mediante, fertilizantes solubles.como por ejemplo el nitrato cálcico, nitrato potásico, nitrato amónico, fosfato monopotásico, fosfato monoamónico, sulfato potásico, sulfato
magnésico, etc. el papel del potasio en la maduración del tomate es esencial, pudiéndose emplear en forma de nitrato potásico, sulfato potásico, fosfato monopotásico o mediante quelatos.
El fósforo juega un papel relevante en las etapas de enraizamiento y floración, ya que es determinante sobre la formación de raíces y sobre el tamaño de las flores.
El calcio es otro macroelemento fundamental en la nutrición del tomate para evitar la necrosis apical, ocasionado normalmente por la carencia o bloqueo del calcio en terrenos generalmente salinos o por graves irregularidades en los riegos.
Entre los microelementos de mayor importancia en la nutrición del tomate está el hierro, que juega un papel primordial en la coloración de los frutos, y en menor medida en cuanto a su empleo, se sitúan manganeso, zinc, boro y molibdeno.
Que me aconsejais al respecto es bueno hacerlo o no lo es ?alguno de vosotros lo hace?

Un saludo Liborio

Abonado de huerto después de 2 años sin cultivar: ¿cómo y con qué?

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Hola a todos,soy nuevo por aquí aunque he leído mucho por el foro,Quería hacerles una consulta. Esta semana me han dejado un huerto de unos 140 m2,quiero cultivarlo de forma ecologica,el huerto esta sin cultivar desde hace años,el tema es que por lo que he leído es tarde para abonarle con estiércol,quería saber como y con que puedo abonar,Había pensado en humus de lombriz,o quizás algún fertilizante granulado que sea acto para agricultura ecológica,,,que me aconsejis,,gracias y un saludo

Abonado de la huerta antes de plantar

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Tengo el siguiente problema:

Cuando transplanto algo, en el tiesto está muy bonito, pero en el suelo se muere. Al principio pensaba que era falta de agua, pero la tierra tiene humedad.

Las plantas se "caen", como que algo las ataca a la base del tallo o a las raices.

¿que productos tendría que echar en el suelo (aparte del abono) cuando voy a plantar para evitar que ningun bicho se coma mi cosecha?

OSKAR

Abonado de preparación del terreno: ¿estiércol y turba y remover y cantidad por m2?

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Son unos cuadrados de m2 donde ibamos a poner arboles, pero me los he quedado para eso , he comprado estiercol de caballo, y turba.
Los cuadrados tienen tierra mala, ¿hecho el estiercol y la turba y remuevo?
¿Alguna cantidad por m2? GRACIAS!

Abonado de tierra en agricultura ecológica

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Hola a todos, llevo tiempo participando de forma esporadica en este foro, me interesa sobremanera la agricultura ecologica, ya que si bien no me dedico en cuerpo y alma a ella, lo poco que siembro y mantengo (arboles, citricos fudamentalmente) y alguna que otra hortaliza para consumo de casa me gustaria hacerlo de forma ecologica. Hasta ahora siempre "preparo" ligeramente la tierra con una aportación liviana de productos químicos como son el nitrato amonico, el famoso 15.15.15 y hierro, insisto que de forma muy liviana, de hecho para aproximadamente 500 metros cuadrados, utilizo un saco de15,15,15, otro de amonico y otro de hierro, todo ello lo tiro a principios de otoño.

Una vez hecho esto, paso a extender estiercol de caballo y pasar el motocultor para que cuando llegan las lluvias de otoño, esté todo bien mezcladito y ya a esperar la primavera, y en esta época vuelvo a extender estiercol y mezclo con la maquinita.

Tanto los arboles como las hortalizas, como es obvio sobre todo por la zona donde resido (Alicante, clima muy seco) los riego mediante goteo, al agua de riego le añado esporadicamente el liquido resultante de la maceración de ortigas, que desde que utilizo el estiercol de caballo, me crecen con generosidad, las que no utilizo las mezclo en la tierra con el motocultor.

Jolin, casi escribo un libro; la pregunta que quiero formular al hilo de todo lo que he comentado, es: puedo considerar que con esta forma de actuar, el terreno está bien abonado, o puede tener alguna carencia, estoy notando una cierta señal de clorosis férrica en los cítricos y no sé si debo tirar más hierro o utilizar alguna alternativa.

Sé que no puedo llamar a esta forma de actuar agricultura ecologica, pero es que tengo la sensación de que sólo con el estiercol no abono adecuadamente.

Espero ansioso vuestras opiniones.

un abrazo, luis

Abonado de una huerta que voy a poner en producción

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Hola compañeros.
Soy nuevo. Me he leido lo de los novatos.
Me presento. Soy un novato horticultor de la zona de valencia. De un pueblo del interior. No de la Ciudad.

He cogido una huerta de mi tio que estaba perdida. La hemos puesto en funcionamiento, la hemos limpiado de malas hierbas y ahora mismo está labrada y "virgen", tengo que hacer los caballones para delimitar las tablas, me salen unas 5 tablas anchas y largas.

La duda sale a partir de aquí.
Tengo que abonar ya la tierra?un vecino me ha dicho de echar sulfato de hierro..pero cuanto?.
Le voy a poner abono animal que me dan por otra parte.La huerta está sin utilizar desde hace 2 años.

Guiarme por esta senda para aprovechar el terreno. Gracias por todo.

Abonado en exceso: he cubierto toda la superficie con abono curado: ¿qué hago?

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Hola peña!!!
Tengo miedo por la maniobra de abonado que hice en mi huerto, os la explico:
He recubierto toda la superficie (toda, no queda un palmo sin cubrir) con una capa de 12-15 cm de abono curado y semicurado de vacuno y de compost. Ahora leo que puede ser perjudicial tanta cantidad. La tierra es pesada, es Vizcaya y la tierra es bastante fértil pero al llevar 4 años sin abonar se ha vuelto un tanto pesada y he querido darle soltura. En este abono también hay bastante paja seca. El abono está plagado de lombrices. ¿Que hago?... ¿quito abono... lo dejo?...
Otra cosa con la que tengo dudas es sobre si lo dejo sobre la tierra hasta que seque y luego mezclarlo con la tierra, o lo entierro ya... o que!!!
Ya sé que he actuado como un zoquete por no preguntar antes pero ya es tarde y ahora solo me queda intentar solucionarlo.
Aprovecho para otra cosa... ¿le viene bien espolvorear un poco de ceniza por encima para enriquecerlo en Potasio?

Y os pongo el listado de lo que quiero plantar:
Coliflor, pimiento, tomate, pepinillo, calabacín, calabaza, puerro, col de Bruselas, lechuga iceberg, zanahoria. Para el guisante y la judía verde (vaina) no he abonado.

Muchas gracias y no me déis muchas collejas.

Abonado lo hago así, echando compost en un bancal según la rotación

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les quiero compartir esto a aquellos que tienen poco espacio para un monton de compost

elegir un bancal por año, dejar uno libre para la rotacion, a medida que tenemos desechos de cocina y estiercol hacemos pozos en el y los enterramos, pozos pequeños de 30 cm, luego cuando tenemos mas, hacemos otro a su lado hasta completar el bancal, seguramente en 6 meses este todo listo para una nueva siembra

espero que les sirva

a proposito alguien sabe el diametro de una maceta para pimientos?

Abonado para el método de Gaspar Caballero para mi huerto: cómo, cuándo, qué...

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Hola
Soy una futura hortelana diseñando mi primer huerto y estoy totalmente perdida.
Estoy pensando aplicar el metodo de gaspar caballereo aún no me he comprado el libro porque no estoy totalmente convecida de que pueda a empezar a utilizar este método ya.
¿el abonado en que meseschay que hacerlo?¿donde puedo conseguir compost?¿sirve el humus de lombriz?una vez que he echado el compist puedo empezar a plantar ...o tengo que esperar? ¿merece la pena comprar el libro? Gracias espero vuestras respuestas cobsejos orientaciones

Abonado para preparar un huerto orgánico en Tenerife

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Hola vivo en el sur de tenerife y estoy haciendo un pequeño huerto, lo estoy abonando con un producto ecologico que es muy caro y me pase a hacer un tipo de caldo (si se le puede llamar) con estiercol de vaca caballo y murcielago, hoy fue el primer riego con eso y lo que quiero es que si alguien sabe del tema me diga si estoy perdiendo el tiempo o lo tengo que hacer de otra manera? igual segure por aqui para comentar como evoluciona, el temita. gracias

Abonado: ¿enterrar o no el compost o estiércol?

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Abro este post para debatir ,si merece la pena, si es mejor o no enterrar el abono,estiercol o compost. Comentar de que lo que estoy leyendo la mayoría de los autores comentan que lo mejor es imitar a la naturaleza, es decir echar una capa de compost y si es clima seco poner encima una capa de paja.
Esto va en relación con un comentario de Angel que comentaba que lo mejor era mezclar todo,yo estoy de acuerdo con él en que el plástico es una buena cubierta y que siempre se ha mezclado tierra y abono y que ambos métodos están probados,pero también creo que habrá que experimentar nuevos métodos.
Yo no tengo experiencia sobre este acolchado de estiercol y encima paja,pero lo quiero probar este año ¿alguién tiene algo que contar?

Saludos

Abonar según tipo de cultivo, ¿o hay algún abono general para todos los cultivos?

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Hola a tod@s:

Hay algun tipo de abono que de manera general valga para
todos los cultivos? o,

Será mejor abonar según el tipo de cultivo?

Saludos a tod@s.

Abonar y labrar a la vez: ¿está bien?

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Hola: dentro de tres días me voy a comprar el cultivador de Lidl, porque para mi huerto estilo "parades de crestall" es idóneo. Quiero poner algo de abono de nitrofoska. Mi pregunta es: ¿Puedo echar el abono y a continuación voltear la tierra con el cultivador? ¿Es mejor primero voltear la tierra y luego echar el abono por encima?
Desde luego, haga lo que haga, acabaré poniendo por encima una cobertura de 3 cm. de compost.

Abonar: ¿es necesario además del estiércol de caballo del principio? Y con qué abono

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hola. que tal? pues escribo para preguntaros, sobre si creeis que es necesario volver abonar?, ( si ya lo hice al principio con estiercol, en este caso de caballo)

y en el caso de que si fuese necesario, que me recomendais, estiercol por encima, o el abono granulado( e visto uno de massó ecologico)

gracias!!

Abonar: ¿se puede hacer durante todo el ciclo de un cultivo?

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Hola chic@s, soy nueva. Esta mañana he metido en google las palabra "cuidados del huerto" y ¡¡¡¡bingo!!!!! me he encontrado con este estupendo foro.

Intentará irme poniendo al día, ya que veo teneis unas recopilaciones muy buenas de temas más comunes, pero hoy, como novata, me gustaría haceros la primera pregunta. No os riais de mi, por favor. Es la primera vez que me pongo a cultivar algo, he comprado un cortijito y la ilusión de mi vida era poder cultivar mis tomatitos y mis berenjenas......

En fin, que lo primero que me asalta la duda y no he encontrado a simple vista es ¿ se puede abonar en todo momento del ciclo? Nosotros hemos puesto plantitas de diversas hortalizas, y el suelo ya estaba algo abonado con estiercol del dueño anterior el año pasado, pero claro, no sé si fué suficiente o no. El caso es que en mi inexperinecia veo crecer bien mis plantitas, salco las berenjenas y los lpmientos que os veo más atrasados. ¿podría abonar de alguna forma ahora, es más debería?. Os digo que el la zona que tengo mis bancalitos es fresca, púse las plantas el día 29 de mayo y en esta zona siempre van mas atrasadas que en otras más cálidas.

Os agradeceré de antemano vuestra paciencia conmigo, ya que mis meteduras de pata serán apoteósicas.

Aboné en exceso: ¿alguna manera de que no se quemen las plantas?

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Hola muy buenas:
Soy un novato en este tema y me estoy iniciando.
Hoy me he dado cuenta que he cometido un error por un mal entendido.
En el terreno que prepare para cultivar mis cebollas, le eche en la tierra 2 kg de abono y 4 kg de fertilizante, pero tendrían que ser 2 kg... Hay alguna solución para que no se quemen las plantas?
Muchas gracias
Un saludo

Abono químico: elementos que se aportan y microelementos

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hola

Me hace falta comprar una bolsa de abono y hasta ahora he usado el granulado azul de 25kg npk 12-12-17, pero algunos de mis vecinos usan el de la bolsa roja npk 20-10-10.
Me interesa tener un poco más de nitrogeno que por lo que entiendo oxigena más y es el componente que influye en el crecimiento, pero observando ambas bolsas se especifica tanto de nitrogeno amoniacal y tanto de nitrogeno nitrico ¿en que influye uno y otro componente?
El hierro es empleado para reverdecer las plantas,el potasio en la fructificacion, el fosforo en el desarrollo de raices....¿esto es asi? o estoy equivocado yo.
Si es asi,,..me podrian decir en que influye el manganeso,magnesio,zinc y el resto de componentes habituales.
Tengo un mandarino que carecia de hierro y al echarle debe ser que me pase y ahora por las manchas de las hojas presenta una carencia de manganeso o eso creo.¿que componentes quimicos influyen en otros?,es decir, el exceso de uno ej Fe influye en el manganeso(carencia).

[Foto de planta, jardin, jardineria]

Abonos: ¿cómo calcular el equivalente de kilo a litro y viceversa?

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saludos a todos.

como calcular el equivalente de litros a kilos o viceversa.

es que hay bolsas de abonos que vienen por litros y otras por kilos.

gracias y saludos cordiales.

Antes de plantar no aboné la tierra, ¿puedo hacerlo entre los surcos?

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Tengo un huerto con la tierra arcillosa de un color amarillento. He plantado tomates, pimientos, pepinos, calabacines, berenjenas y sandias.
Antes de plantar no abone la tierra.

Mi duda es si podria abonarla algo escardando los surcos y caballones y añadiendo en ese momento algo de tierra rojiza (que parece que es mejor qu e la amarillenta) mezclada con estiercol de caballo y con gallinaza.

¿Que opinais?

¿Este abonado debo hacerlo cerca de la planta o a alguna distancia de ella?

Cómo enriquecer la tierra para sembrar, se mueren hortalizas y aromáticas

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Hola.
Soy totalmente inexperta y tengo un monton de dudas.
He tratado de sembrar varias veces hortalizas y hierbas aromaticas pero siempre se mueren y las semillas no brotan y si lo hacen las plantulas mueren pronto.
Tengo algunas plantas ornamentales que contrario a mis hortalizas estas hermosas.
Creo que la tierra no tiene suficientes nutrientes y no quiero aplicarles abonos quimicos, hice algo un poco loco talvez y no me fue bien: en una caja plastica de aprox 50cm x 40 x 40 de profundidad coloque una capa de tierra , que creo esta muy apretada pero no se que aplicarle, luego una capa como de 5 cm de restos de verduras picadas y otra capa de tierra. Pretendia que las lombrices se multiplicaran y la tierra se hiciera nutritiva pero a los pocos dias tenia una nube de mosquitos, igual la deje asi ( cosa que a mi familia no le gusto mucho) y como al mes removi la tierra habian aun moscas, tambien lombrices pero no tantas como esperaba y algun resto de verduras. Plante en un poco de esa tierra unas semillitas de pimenton y unos ajos crecieron un poco pero los ajos se estan muriendo y el pimenton esta con un hongo...me pregunto si la tierra estab contaminada por lo que hice o debi esperar mas.
Mis plantas estan en un pequeño patio cubierto por una teja trasparente.
Tambien quisiera saber si se pueden cultivar lombrices en un lugar pequeño, el espacio en el que tengo mis plantas es pequeñito.

Muero por tener un huerto y agradezco la ayuda, las opiniones y la paciencia.

Devolver a la tierra sus nutrientes

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Tema para que cada uno de los foreros que tengan algún conocimiento o idea trabajada (no atontas y alocas) â€œes una fraseâ€ escriban para hacer una recopilación para compartir unos conocimientos y poder mantener unos suelos equilibrados.
Por ejemplo: Una lechuga consume X% de hierro, X% de fósforo, X% de nitrógeno etc.etc. Y poder agregar esos nutrientes.
Esperamos la colaboración de G.C. no la benemérita sino algún forero que lo traspase del libro así como id. de algún hombre BUENO. En fin a colaborar.

El mal tiempo no me ha dejado abonar el terreno y he hechado gránulos, no estiércol

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Hola a todos:
Tengo un problemilla con el terreno. Bueno, es el tercer año que lo voy a cultivar y aun no estoy muy ducho en algunas cosas.
El primer problema es que tengo que mover la tierra y abonarla, pero no para de llover y nevar así que aun no he podido tocarla. Que hago?, Dentro de un mes y pico quiero plantar algunas cebollas.

Lo segundo es sobre el abono. No puedo conseguir estiercol para echar y los otros dos años he echado abono compuesto en granos. Es suficiente con eso? De vez en cuando suelo echar la ceniza que saco del fuego bajo de la casa.

Un saludo y gracias a todos.

Enriquecer mi huerto: ¿con qué abono, estiércol de oveja, caballo... o qué?

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Buenas,

Soy novato por lo que necesito un poquito de ayuda.

Tengo un huerto de unos 75 m2 y en principio en añadido tierra vegetal. Mi pregunta es que abono debo añadir para enriquecer el huerto si solo con estiercol (oveja, caballo, etc) es suficiente o añadir algo más. Tengo plantado algunos arboles frutales y unas cuantas hortalizas.

La zona donde vivo es en Canarias.

Saludos y gracias.

Exceso de Nitrógeno: ¿podría ser perjudicial para las hortalizas?

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Hola a todos, este fin de semana por fin he podido reanudar mis tareas en el campo, ya que ha hecho buen tiempo de pues de mucho fines de semanas con todo tipo de inclemencias.
Me ha surgido una duda, he limpiado la zona donde tengo los ajos de malas hierbas, el caso que las únicas malas hierbas que han salido han sido ortigas y malvas, que son las que nacen cuando hay un exceso de nitrógeno, y en la zona de los olivos, igual.
Tegno previsto abonar con nitrato potasico, que es lo que tengo ahora mismo disponible, pero me da que el nitróngeno esta algo y me da miedo hacer daño a los olivos, porque los ajos, no les voy a poner abono, pero cuando plante el resto de verdura, creeis que puede ser perjudicial.
Por cierto los ajos, están perfectos, los plante en el mengunante de enero, y han brotado todos perfectamente, y eso que los regue cuando los plante, si no ayer, que ya habían salido todos. , ya os contare como avanzan.

Fertilizante para hortalizas eché y luego las plantas tenían hojas caídas

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Hola, tengo una consulta. Compre este fertilizante para hortalizas:

[Foto de planta, jardin, jardineria]

Es como granitos con colores. Se lo eche a una planta de morron que es de unos 15 cm y a un manzano que tiene unas 6 hojitas pero cuando las vi hoy por la mañana estaban caidas, como que se desmayaron.
Para el fertilizante, hice lo que decia las instrucciones, escarbe un poco la tierra y eche un poco de fertilizante y luego lo tape. No les eche tanto, menos de una cucharadita. Que habra pasado??

Por favor ayudaa!!

Fertilizante para hortalizas: consejos de uso

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Hola compre un fertilizante especial para hortalizas, es en granulos. En la bolsa decia que tenia que colocar un poco alrededor de las plantas y eso fue lo que hice pero al otro dia me encontre con el 60% aproximado de mi huerto muerto, he estado tratando de salvar algunas plantas pero algunas definitivamente murieron. Tengo lechuga, repollo, acelgas, espinaca, rabanitos, coliflor, pero todas las plantas son de aprox de 2 meses.

Queria preguntar si alguien a usado ese tipo de fertilizantes y como se usa, o si se usa en plantas mas grandes porque en la bolsa no decia nada de eso.

[Foto de planta, jardin, jardineria]

DESCRIPCION GENERAL
Fertilizantes específicos, granulado de fácil aplicación ideal para usos en plantas en época de crecimiento.

CARACTERISTICAS
Fórmula científicamente balanceada para Hortalizas
Estimula una mayor producción de vegetales y frutos
Plantas más sanas y vigorosas

FORMA DE USO
Aplique directamente en la tierra, incorpore y luego aplique abundante agua para su disolución.

DOSIS

TIPO DE CULTIVO
DOSIS DE APLICACIÓN
HUERTO - JARDÍN
1 TAZA GRANDE (200 GRS. APROX.) POR CADA 5 M2
HUERTO SEMBRADO O PLANTADO EN HILERA
1 TAZA GRANDE (200 GRS. APROX.) PARA 5 METROS LINEALES DE HILERA.
PLANTAS INDIVIDUALES
1 CUCHARADITA DE TÉ ALREDEDOR DE LA PLANTA, EVITANDO CONTACTO DIRECTO CON EL TALLO Y FOLLAJE.

Fertilizantes en huerta

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Hola gente de infojardin, yo soy de buenos aires argentina y este es mi primer post en este foro, asque espero acertarle al lugar donde posteo. Mi tema es el siguiente, ya hace unos años me he entusiasmado por el tema de las plantas y la verdad es que me va muy bien, si bien no tengo tierra en mi casa, solo tengo 2 terrazas grandes ha conseguido tener una buena cantidad de plantas, ademas soy un entusiasta del deporte y la nutricion, por eso y juntando estos 3 gustos este año decidi armar una pequeña huerta en macetas, asi es que hoy tengo cultivadas y creciendo muy bien 4 especies; tengo una albahaca que ya esta enorme, una menta (no se que variedad) que viene muy bien tambien, una de tomates cherry que si bien es aun muy pequeña ya dio sus primero 4 tomates y finalmente unas semillas que hace unos dias dieron sus primeros brotes de melon piel de zapo y pronto pienzo transplantar. Ahora bien la pregunta es la siguiente, a mis plantas las fumigo y fertilizo artificialmente es decir con quimicos, pero un poco la idea de la huerta es tambien comer mas sano por lo cual me gustaria fertilizar a estas bellezas en forma natural, ya he leido mucho al respecto y quiza porque soy nuevo en el tema no he hecho mas que confundirme asique pregunto deseoso de su ayuda, como fertilizo naturalmente mi huerta.
Bueno, espero puedan darme una manito,
Les mando un abrazo cordial...

Netlight1...

Fertilizantes para ornamentales en hortalizas: ¿pueden salir tóxicos frutos?

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Hola, sé que para muchos ésta seá una pregunta bastante tonta pero la verdad es que estoy en duda. Resulta que hace tres días recolecté unos puerros que planté hace unos meses en la terraza. El caso es que durante su desarrollo les eché abono soluble para plantas en flor (al lado tengo rosas) y el abono este granulado para rosas. ¿Pueden llevar algún componenet tóxico para su consumo por esto los puerros?. Por favor ruego alguna contestación exacta porque estoy comenzando con esto de los huertos en maceta y la verdad es que no tengo ni idea de qué puede ser tóxico para los humanos
Gracias de antemano

Fertilizantes químicos: ¿afecta al sabor de las hojas o frutos?

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Hola, pues tengo unas plantas de rabanos, unas de maiz y unas de espinacas, mi duda era que si en vez de aplicarle humus de lombriz o algun otro tipo de fertilizante organico le añado un quimico que es un polvo que se disuelve en agua y luego se agrega ¿EL SABOR DE LAS HOJAS O DE LA FRUTA CAMBIARA? O HARIA ALGUN TIPO DE DAÑO A MI ORGANISMO

Fertirrigación: Abonado con inyector venturi: cómo usarlo

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Hola,

no se exactamente donde tengo que escribir esta duda que tengo. Os explico.

Me compré un inyector de fertilizante Vicamp (utiliza el sistema venturi). Lo he instalado como indica la imagen que he adjuntado. El inyector tiene un caudalimetro que marca la cantidad de fertilizante que se añade al sistema de riego. Dentro del caudalimetro hay una pieza metalica, que deberia subir hacia arriba cuando pongo en marcha el goteo (tengo bastante presión), ya que me deberia indicar la cantidad de fertilizante que estoy introduciendo al riego y no lo hace. Tampoco se si realmente está funcionando.

¿Alguien puede echarme una mano?

Saludos,

Fertirrigación: Abonar con doble Venturi en goteo, pero solo funciona uno (dibujo)

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Hola a todos... Tengo un proble que es que cuando coloco dos (2) venturi en la forma como esta el grafico en un sistema de riego por goteo me trabaja solo uno ( el 1 o el dos ) pero no logro que trabajen los dos al mismo tiempo...Gracias.....ver ejemplo

[Foto de planta, jardin, jardineria]

Fertirrigación: Abonar con goteo en mi huerto: ideas para aplicar el abono

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Hola buenas:

Os cuento mi dilema a ver si me podeis ayudar. Voy a plantar sandias ahora en abril en mi mini huerto (50 m2). Plantare unas 30 plantas. Que tendran sus respectivos 30 goteros. Tengo un programa de fertiirrigacion perol no se como aplicarla. Pensaba hacerlo con una abonadora y un venturi pero me dicen el la cooperativa que necesito minimo 300 goteros para poner un venturi. Me dice que ponga montoncitos de abono granulado debajo de cada gotero pero esto no es demasiado viable ya que ademas de que creo que me hara costra, voy a acolchar con plastico negro y a tapar con tela tambien por encima con lo que seria bastante incomodo el tema de los montoncitos.

Alguna idea de como aplicar el abono????

Por si sirve de algo lo que tengo en el programa de fertiirrigacion es nitrato amonico y nitrato potasico. Como mucho 6 kg por hanegada y semana en la epoca mas alta de necesidad.

Muchisimas gracias por el foro!!!

Muchas gracias!!!!

Fertirrigación: Fotos de abonador venturi inyector

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Hola,
despues de tanto tiempo por aqui pero sin poner nada en el foro, nada mas que leer y leer y aprender mucho,me decido a escribir mi primer mensaje.
Os comento, yo tengo un huerto de unos 100 metros cuadrados, llevo varios años regando por inundacion de los bancales, pero este año con el tema del ahorro de agua lo e puesto por goteo para gastar menos, pues bien, e comprado un venturi inyecor, y esto es lo que e aprendido de vosotros...pero no me funciona bien y queria consejo, deciros que tenia despues del programador de riego un reductor de presion a 1 bar y lo e quitado por si era eso,por si acaso no tenia suficiente presion y sigue sin funcionar,tambien e probado cortando la manguera que va a la instalacion, es decir la general hacia los goteros por si era cosa de presion y lo e dejado a escape libre, a chorro, y tampoco, e probado jitaneando y poniendo en varias posiciones las diferentes llaves de corte....y nada..... como podeis ver en las fotos el venturi esta sin el tubo que va al deposito del fertilizante liquido, e estado probando a ver si tenia succion y si tiene pero muy poca,y por eso no tiene suficioente para elevar el liquido,e probado a poner por encima del venturi la botella del fertilizante pero el problema está cuando el programador acaba de regar el fertilizante se vacia entero debido a la succion del peso del agua,se va entero por los goteros.os pongo fotos....

Fertirrigación: Riego con fertilizante: ¿cada cuánto tiempo aplicar?

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Buenos días,

tengo un pequeño huerto con las hortalizas un poco paradas y he decidido comprar un abono para ver si consigo que peguen un pequeño estirón

El abono que he comprado se llama "COMPO Abono Azul Universal NovaTec" y había pensado abonar mediante riego fertilizante, disolviendo las bolitas de abono en agua en un cubo y regando con este agua mis queridas plantas. Prefiero hacerlo así aunque sea más trabajoso ya que tengo niñas chicas en casa y me da un poco de miedo que se sientan atraidas por alguna bolita azul que quede en la superficie del huerto.

Mi pregunta es cada cuando debo hacer este riego fertilizante ¿una vez a la semana? ¿cada 15 días? ¿una al mes? En la bolsa del producto no viene explicada la frecuencia a aplicar.

Gracias, un saludo.

Fertirrigación: ¿Cómo abonar en pleno desarrollo mediante goteros plantas hortícolas?

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Buenos días.
Todos los años tengo la misma duda.
Yo suelo utilizar el riego por goteo, aunque de vez en cuando les doy un buen baño, y siempre les he puesto a las plantas cuando están creciendo abono de larga duracion (las nitrophoska, famosa), pero claro... esto no tiene mucho sentido en el riego por goteo. De echo las bolitas están casi toda la vida de la planta por ahi alrededor.

¿Es necesario abonar durante la vida de las plantas horticolas, ya que hablamos de unos cuantos meses, o basta con el abono inicial del terreno que se echó en su momento?
Y si es necesario de vez en cuando abonar, y en mi caso, que riego por goteo ¿qué hariais?

Saludos a todos y a todas.

Fertirrigación: ¿Usaríais fertilizante líquido en el riego por goteo? ¿Recomendable?

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Hola a todos.

He visto un accesorio dosificador de fertilizante para el riego por goteo. ¿Os parece recomendable usar estos productos en el huerto?

Gracias.

Guía práctica de la fertilización nacional de los cultivos en España (.pdf)

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Guía práctica de la fertilización nacional de los cultivos en España

Parte I

Parte II

Jose Luis

Guía práctica de la fertilización nacional de los cultivos en España (.pdf)

He arado la tierra y quitado piedras: ¿qué abono echar ahora?

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Ya he arado la tierra y quitado las piedras , raices y demas. Ahora que debo hacer? Tengo abono granulado de potasio y nitrogeno que utilizo para los árboles. ¿Puedo utilizarlo para la tierra del huerto?. Si no es así, me podeis indicar que tipo de abono. Muchas gracias

Hierro para la clorosis férrica: ¿aplicar sulfato de hierro o quelato de hierro?

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Hola amigos , foro nuevo... tema nuevo.

Aunque os léo muchas veces , jamás me había atrevido a participar . Perdonad mi intromisión pero como os veo tan majotes quisiera participar también en vuestro foro, y he ahí mi primer mensaje...

Bien, pues os quería comentar si conoceis del sulfato de hierro. Los vecinos de mi huerto lo usan mucho.

Hablando hoy con un vecino, me ha contado que les "da mas vida" a las plantas, que las pone mas verdes y mas majas. Que como el agua que sale de nuestro pozo tiene pocos minerales, el sulfato de hierro le viene muy bien.

Hoy, este vecino lo tenía en formato de granulado y lo iba esparciendo por los surcos antes de regar.

Yo tengo un saco empezado que tendrá mas de una década. Creéis que estará pasado.

Mi tio me ha contado que ya mi abuelo lo usaba, y que metía unos cuantos terrones en un saquito de tela y lo metía en el canal del riego por donde pasa todo el agua.

Personalmente no conozco este producto y a pesar de que me han hablado de él mi tío y los vecinos querría que me informarais y dieseis vuestra opinión, también. He aquí algunas dudas que se me ocurren:

Contamina los suelos?
Se acepta en agricultura biológica?
Algo a resaltar como maligno para el ser humano?
Usais plazo de seguridad una vez usado?
Caduca el producto?
Lo conoceis en piedra y polvo --> como, cuando y donde lo usais?
Lo conoceis en granulado --> como, cuando y donde lo usais?
Otros formatos en que lo conozcais.
Cosas negativas.
Cosas positivas.

Gracias por adelantado.

Un saludo.

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Hierro: ¿aporta hierro dejar un trozo de hierro dentro de la regadera?

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Hola amigos, a ver si hay algun quimico, biólogo o similar que me diga si estoy haciendo bien: Tengo en una regadera y en otro recipiente con los que riego dos pletinas de hierro , ( dos trozos de hierro ) que los dejo en el fondo. Si el agua reposa un tiempo prudencial, se pone amarilla del ¿óxido o hidróxido de hierro?
¿Es buena idea para aportar hierro a las plantas asi de una forma barata?
¿Ese líquido es poco efectivo? mejor eso que nada?

gracias amigos

Manejo de la fertilización foliar y bioestimulantes

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Hace tiempo subí este trabajo en el Foro de Geraniums y Pelargoniums y pienso que podría interesaros...

MANEJO DE LA FERTILIZACIÓN FOLIAR Y BIOESTIMULANTES 

Actualidad y Tendencias en el manejo de la Fertilización Foliar y Bioestimulantes.

El manejo de la fertilización foliar y utilización de bioestimulantes en la agricultura es cada vez más frecuente por la demanda nutricional de los cultivos de altos rendimiento, donde el objetivo generalmente es suplir los requerimientos nutricionales en épocas críticas (caso micronutrientes esenciales); acortar o retardar ciclos en la planta e inducir etapas específicas fenológicas, además, de contrarrestar condiciones de stress en la planta; aporte energético en etapas productivas o nutrición foliar con fines de sanidad vegetal. En algunos casos la oportunidad de aplicación de esta tecnología es fundamentada técnicamente y en otros es para disimular imprecisiones en la nutricional integral del cultivo o por el manejo inadecuado de prácticas agronómicas.

En general la fertilización foliar reúne una serie de estrategias para el aporte de sustancias o soluciones de elementos esenciales en la planta vía aérea encaminadas a mejorar directamente los procesos de absorción, transporte y transformación de los nutrientes en la hoja, tallos o frutos, donde se aprovecha los mecanismos de toma pasiva y activa que ocurren en estos órganos. Las concentraciones de esta técnica pueden variar entre 0,25% a 10% y dependen del nutriente, la fuente y la frecuencia.

El uso de bioestimulantes foliar se refiere a la aplicación externa de sustancias en baja concentración generalmente menor al 0,25 % bien sea para activar o retardar procesos fisiológicas específicos principalmente en el crecimiento (raíz, ápices foliares, yemas) o para contrarrestar demandas energéticas o activación puntual de procesos en el desarrollo y sostenimiento de estructuras, además pueden en ocasiones incentivar la absorción de nutrientes como es el caso de algunos aminoácidos o ácidos carboxílicos de cadena corta o media, por otro lado se ha buscado incentivar procesos de defensa natural contra patógenos como es el caso de sustancias con base en fosfonatos, ácido salicílico, boratos.

Derivado del conocimiento de las hormonas naturales o sustancias inductoras producidas por las plantas y sus efectos sobre el desarrollo y productividad de las mismas, han surgido en el mercado un sin número de bioestimulantes (productos sintéticos y/o complejos que emulan a dichas hormonas química y funcionalmente), así como algunos extractos de origen vegetal y marino que contienen algunas de esas hormonas naturales y los cuales son empleados en aplicaciones exógenos, con fines de lograr alguna ventaja comercial o competitiva. Los grupos de compuestos hormonales descubiertos y reportados hasta el momento y que tienen un impacto significativo sobre el desarrollo y manejo en los cultivos son los siguientes: Auxinas, Giberelinas, Citocininas, Etileno, Ácido Abscísico, Brasinoesteroides, Salicilatos, Jasmonatos.

En la actualidad las técnicas de nutrición y fertilización edáfica o fertirriego tienden a ser específicas, en el caso de la nutrición foliar de nutrientes no es la excepción. La fertilización foliar específica debe complementar el manejo edáfico y promover un adecuado crecimiento y desarrollo en las estructuras de la planta como herramienta que promueva la optimización de la producción y calidad en cultivos, de lo contrario se convertiría en una técnica inocua que incrementaría los costos de los sistemas de producción agrícola.
Los siguientes artículos tratarán algunos factores para mejorar el uso de esta técnica, oportunidad en su uso asociado a la recomendación de la fertilización foliar â€“ bioestimulantes, con referencia de algunas tecnologías de fertilización y algunos criterios prácticos de manejo.

Factores a tener en cuenta en el manejo de la Fertilización Foliar. Autores: Manuel Iván Gómez Sánchez y Hugo E. Castro Franco

El objetivo de la técnica foliar es facilitar de manera más rápida la absorción, transporte y asimilación de los nutrientes o acción de sustancias activadoras u hormonas. Los factores que determinan la eficiencia de la fertilización foliar están relacionados con la planta (genética), el ambiente y la aplicación de la solución nutritiva o formulación foliar. En la tabla 1 se resumen estos aspectos.

Tabla 1. Factores planta-ambiente-aplicación a considerar en el manejo de la fertilización foliar

PLANTA

Cultivo (hojas)..........................Especie, variedad, ángulo de inserción de las hojas, turgencia.

Superficie................................Tricomas, poros hidrofílicos, poros cuticulares numero y distribución de estomas, ectodesmos, morfología de la hoja, área foliar.

Cutícula....................Composición cerosa e hidrofóbica, grosor.

Edad y etapa fenológica............Época de aplicación, Grado de hidratación de la cutícula actividad metabólica (Fotosíntesis y transpiración)

Estado nutricional.....................Desbalances, deficiencia, exceso.

FACTORES INHERENTES A LA APLICACIÓN

Solución..................Forma (sal, quelato), valencia, carga, radio de hidratación, concentración, pH, velocidad de absorción, movilidad

Ion Acompañante...................Velocidad, inhibición, sinergismo.

Surfactantes..........................Tensión superficial, concentración.

Sustancias de crecimiento (hormonas, aminoácidos)Permeabilidad, metabolismo.

Aspersión..............................Hora, tamaño de la gota.

AMBIENTE

Luz y fotoperiodoEnergía (fotosíntesis), formación de ceras.

TemperaturaMetabolismo, secamiento.

Humedad atmosférica, vientoHidratación cuticular, lavado.

SueloSequía, condiciones redox, stress hídrico, factores físicos y bioquímicos que afectan la disponibilidad de nutrientes a nivel edáfico (salinidad, toxicidad, fijación, antagonismos)

Factores relacionados con la planta e implicaciones prácticas en el manejo de fertilización foliar.. Autores: Manuel Iván Gómez Sánchez y Hugo E. Castro Franco

Estructuras de la hoja y mecanismos de absorción de nutrientes

Entre especies existen diferencias relacionadas principalmente influenciadas por el grado de cutinización, lignificación de las hojas y morfología:

A mayor cutinización, lignificación y presencia de ceras en la hoja, existe menor facilidad de absorción. Por ejemplo en Cebolla (Allium cepa) el alto grado de cutinización y la forma cilíndrica de la hoja es un factor muy limitante a manejar en una práctica de aspersión foliar, mientras que las hojas de fríjol (Pasheolum vulgaris) con una mayor área foliar y menor grado de cutinización permite una mayor absorción, aun, respecto a especies de la misma familia como arveja que presenta una menor área foliar y mayor grado de cutinización.

La aplicación foliar de nutrimentos es afectada por el estado de desarrollo de la planta. Las hojas jóvenes de algunas variedades tienen mayor capacidad de absorción de elementos deficitarios en su desarrollo, debido al menor espesor de la cutícula.

Los mecanismos de absorción al igual que en la raíz son de tipo activo y pasivo, la diferencia son las estructuras en la hoja encargadas de la toma pasiva de la solución externa. Esta se asocia a los poros hidrofílicos, ubicados en toda la superficie externa de la hoja, como parte de los espacios intercelulares y los poros cuticulares, localizados entre las células oclusivas (guarda) y las células subsidiarias (anexas), después el transporte y absorción al citoplasma es mediante gasto de energía o movimiento activo (Figura 1).

Figura 1. Estructuras involucradas en la absorción foliar de nutrientes y solutos. Adaptado de Marshner (1999).

Son más abundantes los poros hidrofílicos (108 poros/mm2) y con un diámetro menor (< 1 nm) que los poros cuticulares (relacionados con los estomas), además, se encuentran ubicados abundantemente tanto en el haz como en el envés de las hojas y en las superficies de tallos y frutos, de tal manera que se presentan algunas diferencias en la absorción inicial y transporte de los nutrientes:

- El paso de soluciones mediante poros hidrofílicos es más frecuente y depende del índice de área foliar de la especie cultivada (> 2 m2.m-2 suelo), ejemplo rosa > clavel).

- Moléculas de bajo radio iónico como la urea, aminoácidos, sacarosa, ácido cítrico con diámetro < 1.0 nm: ø Urea ~ 0.44 nm; ø K ~ 0.66 nm; ø Ca, Mg ~ 0.88 nm; ø sacarosa ~ 1.0 nm. Lo anterior explica la mayor eficiencia y respuesta foliar por aplicaciones de las anteriores sustancias o de sus iones asociados.

- En la absorción foliar existe mayor facilidad con el paso de iones principalmente de cargas positivas en la siguiente secuencia K+> NH4+>Mg+2>Zn+2>Cu+2> Fe+2> Mn+2, factores que dependen del radio iónico, valencia y retención en los espacios intercelulares.

- Otra característica de los poros hidrofÍlicos (relacionados con espacios intercelulares) es que se encuentran alineados con cargas negativas, lo cual en ocasiones puede generar un fenómeno de retención iónica (principalmente iones polivalentes y metálicos), por ello es aconsejable la acomplejación mediante compuestos de bajo peso molecular como los citratos o aminoácidos en el transporte de Fe, Ca, Mg, Zn y Cu.

- El intercambio iónico de la cutícula de la hoja se debe a los compuestos que la constituyen como los grupos -OH y -COOH. Estos sitios de carga pueden retener mayormente Zn y Mn. Se verificó que 80% del Zn retenido en la cutícula es removido por el agua destilada usada rutinariamente en los laboratorios que hacen análisis química de hojas. El Mn es casi totalmente retirado por el agua destilada, y el 40% del Cu no es retirado por el lavado de las hojas antes del análisis (Boareto, 2007).

- La absorción de quelatos sintéticos o como moléculas complejas de alto peso molecular tipo ácidos húmicos, lignosulfonatos, EDTA, DTPA, EDDHA o sus sales derivadas con radios iónicos >1.0 nm tienen menos probabilidad de absorción. Estas aplicaciones deben ir dirigida al envés de las hojas, de tal manera que en aplicaciones foliares aéreas se estaría restringiendo su absorción.

- Los complejos de alto peso molecular aplicados exógenamente son absorbidos por poros cuticulares de mayor tamaño que los anteriores, pero menos abundantes porque dependen de la distribución estomática que generalmente es mayor en el envés y cuya distribución y número está ligada a factores genético â€“ ambientales (Ej. # de estomas en rosa: 180-300/mm2 ; # de estomas Clavel: 250-390/mm2 ; # de estomas Gypsophilla: 50-70/mm2; # de estomas Alstroemeria: 52-60/mm2 ).

- El transporte inicial a través de las membranas dependen de la difusión, es decir del gradiente de concentración, donde la absorción al simplasto es más aplicable para cationes tipo K, Mg, o moléculas como la urea y el ácido bórico.

- El otro mecanismo de paso a través de las membranas requiere energía proveniente de la hidrólisis del ATP y guardando un gradiente (Apoplasto 5,0-5,5; Simplasto 7-7,5), bajo este mecanismo los iones sulfato, nitrato, borato generalmente entran con un consumo de H+ es decir se requiere de un metabolismo activo de la planta (Simporte).

- Por otro lado los aminoácidos esenciales entran por difusión facilitada ya que en la planta generalmente se comportan como aniones, los cuales pueden generar un efecto â€œtransferâ€ o transportador de cationes principalmente Cu, K, Mg, Fe; con especial afinidad entre el Cu y la histidina (Figura 2).

Figura 2. Efecto transfer de los aminoácidos y movimiento de cationes a través de las membranas plasmáticas de las plantas.

- Hay que considerar que la solución del aplopasto es de carácter acida pH 5,5, por ello se debe manejar o acondicionar soluciones foliares con este medio para contrarrestar gradientes fuertes y así evitar activar mecanismos de equilibrio iónico a través del aplopasto e inducir gastos de energía por el cultivo debido al bombeo de H+ (proceso no deseado en condiciones de stress), esto sucede especialmente cuando se aplican soluciones de reacción básica (pH solución final > 7,5 con el uso de fuentes de fosfato de potasio, sales de borato o hidróxidos de potasio- K2O > 50%).

Factores relacionados con la planta e implicaciones prácticas en el manejo de fertilización foliar. Autores: Manuel Iván Gómez Sánchez y Hugo E. Castro Franco

Fenología, estado nutricional y movilidad de nutrientes

En general, el proceso de absorción de nutrimentos ocurre a través de inversión de energía metabólica y por tanto dependiendo del estado fenológico del cultivo y del nutrimento en particular, podría darse el caso de que la respuesta a su aplicación dependa de condiciones muy particulares de la planta y por ello sea necesario conocer la curva de exportación de nutrimentos a las diferentes secciones de las plantas y así definir con propiedad un programa de fertilización integrado donde se incluya la fertilización vía foliar (Segura, 2002).

La planta presenta una capacidad de autorregular la absorción de nutrientes de acuerdo a su estado nutricional, etapa fenológica y además este mecanismo está regulado por la movilidad del elemento que depende de sus propiedades iónicas y de los mecanismos de transporte y descarga al floema.

Elementos, como el nitrógeno (amonio), potasio, el magnesio y el fosfato, son muy móviles y se redistribuyen eficazmente en el floema pero hay que superar las barreras de absorción foliar, donde el fosfato entra en desventaja, mientras las respuestas de N, K y Mg son más eficientes.

La absorción de nutrimentos está relacionada con la capacidad de intercambio catiónico en la hoja, y la valencia del ión influye este intercambio. Los iones K+, NH4+, requieren de solo un H+ en el intercambio mientras que el Ca+2 y el Mg+2 requieren de dos H+, por tanto, los iones monovalentes penetran con mayor facilidad que los iones con mayor numero de valencias (K+> Ca+2), (H2PO4->HPO4-2).

Para cationes con igual carga, difundirá mejor el que tenga menor radio de hidratación K>Na; Mg>Ca. A si mismo la absorción del apoplasto al simplasto de cationes es más rápida que la de aniones debido a los procesos de toma pasiva o difusión.

En relación a la movilidad partiendo del sitio de la hoja de aplicación, se observa poco desplazamiento de algunos elementos como el Ca y menores. Esto sugiere la necesidad de realizar una buena cobertura cuando se pulverizan plantas especialmente con elementos como Zn, Fe, Mn, B y dirigido a estructuras nuevas (Boareto, 2007).

La aplicación foliar de nutrientes inmóviles (B, Zn, Ca, Fe, S, Mn), incrementa la absorción de nutrientes por las raíces, porque la mayoría promueven la fotosíntesis y procesos de división celular en ápices.

La absorción de fósforo (P) es regulada por el estado nutricional de la planta, es decir, la planta absorbe más nutriente si éste se encuentra en deficiencia. (Romheld y El-Fouly, 2003). Además se observa un efecto de ión acompañante con NH4 +, aumentando su velocidad de absorción y movilidad, por ello se siguiere aplicaciones foliares de P con urea o sulfato de amonio.

La absorción de hierro (Fe) no está regulada por el estado nutricional de la planta y requiere de un paso intermedio de reducción mediante substancias reductoras en el apoplasto de la hoja y posible efecto de la luz (Romheld y El-Fouly, 2003).

En épocas adversas se acrecienta las deficiencias, disminución del área foliar y clorosis principalmente del Fe y Zn, los cuales se acumula en las venas por la baja absorción al simplasto debido al incremento del pH en el xilema y fluidos apoplásticos. Efecto originado por stress hídrico, salino, sequía entre otros (Romheld y El-Fouly, 2003).

El Ca, B y Mn presentan una movilidad restringida en el floema para la mayoría de especies y su absorción depende principalmente de la corriente transpiratoria y condiciones ambientales adversas, por ello su aplicación foliar debe ser para contrarrestar estas épocas y dirigidas frecuentemente a los sitios de crecimiento y estructuras productivas.

Cuando en las plantas aparecen síntomas visibles con deficiencia severa de Fe, Mn y Zn, las aplicaciones externas de estos elementos realizan una corrección temporal solo en los brotes nuevos, de tal manera que es necesario realizar aspersiones frecuentes y con un buen cubrimiento en los renuevos, además de corregir la baja oferta edáfica.

En contraste con la inmovilidad del boro en el floema en la mayoría de las especies, existen otras especies como algunos frutales caducifolios (manzana, pera, durazno), en donde el boro es móvil en el floema (Hanson 1991a, 1991b). Brown y Hu (1996) indican que la movilidad del boro en esas especies está relacionada con la presencia del sorbitol que es el principal fotosintato que es translocado, y el boro forma complejos con ese compuesto. Por esta razón son especies más sensibles a la toxicidad.

En cultivos como fríjol, arveja y fresa aunque no se ha comprobado la movilidad del B por el floema, en campo si se nota una sensibilidad a la toxicidad de este elemento con dosis mayores a 0,2% en forma de boratos de sodio solubles.

Elementos como el azufre, cobre y zinc, tienen una movilidad variable en el floema y el movimiento de estos a nivel foliar se relacionada con el movimiento del nitrógeno (Salas, 2002), por ello el manejo de fuentes nitrogenadas favorece su absorción.

Factores relacionados con el ambiente y la tecnología de aplicación e implicaciones prácticas en el manejo de la fertilización foliar. Autores: Manuel Iván Gómez Sánchez y Hugo E. Castro Franco

Factores relacionados con el ambiente e implicaciones prácticas en el manejo de la fertilización foliar

Temperaturas ambientales entre 18 a 20 ºC favorecen más la absorción foliar de nutrientes, atribuido a una menor fluidez en la matriz de las cutículas y a un incremento en la tasa de difusión de solutos a través de ella, mientras a temperaturas extremas (> 30 â€“ 35 ºC) se inhibe la toma activa de nutrientes por la disminución en la producción de ATP, además que a bajas temperaturas existe menor solubilidad de los nutrientes y menor permeabilidad de las membranas.

La luz ejerce sobre la nutrición mineral un efecto indirecto, el incremento de la iluminación produce un aumento de las reservas carbonadas y de la transpiración, por lo que la absorción mineral foliar tiende a intensificarse.

En general, el incremento de la humedad relativa tiene un efecto positivo sobre la absorción foliar de nutrimentos debido a su efecto sobre el espesor de la lamina de agua sobre la hoja, permitiendo de esta manera mantener los solutos aplicados en solución y con ello facilitando su penetración en las hojas, por el contrario una aplicación que se realice en horas calurosas donde la humedad relativa sea muy baja, tiene el riesgo de provocar quemaduras en el caso de que la concentración de la solución sea alta o moderada, esto como resultado de un rápido secado de la solución sobre la superficie de la hoja.

La mayor humedad relativa favorece la hidratación de la cutícula y por ende la absorción de nutrientes foliares, este fenómeno puede variar dentro del día, por ello la aplicación foliar en las primeras horas de la mañana es más eficiente.

Todas los factores edáficos adversos y baja disponibilidad de nutrientes (sequía, inundación, salinidad, toxicidad, acidez, lavado, fijación entre otros) favorecen las respuestas en las aplicaciones foliares por que afectan

directamente la absorción a través de la raíz, por ello se deben considerar en la selección del nutriente a manejar y la tecnología de aplicación.

Factores relacionados con la tecnología de aplicación (soluciones, formulaciones, aditivos) e implicaciones en el manejo de la fertilización foliar

El conocimiento de la tecnología de aplicación se relaciona con todas las prácticas necesarias para contrarrestar de alguna forma limitante de absorción foliar determinados por la planta, el ambiente y su relación con la práctica de llevar la solución a la hoja o estructuras (frutos) para la posterior asimilación de los nutrientes o sustancias, a continuación se relacionan algunos criterios en el manejo de soluciones, formulaciones o aditivos.

Se debe manejar una solución foliar de aspersión ácida para aniones y ligeramente ácida para cationes debido a que la condición química del apoplasto es definitiva para su absorción (pH 5-5,5), esto se consigue con ácidos débiles como los citratos, no utilizar ácidos fuertes tipo ácido fosfórico o nítrico que disminuyan la solución final a pH menores a 4,0 porque pueden generar quemazón en las hojas por solubilidad de elementos tóxicos e hidrólisis acida de los componentes de la mezcla.

El uso de aditivos en la mezcla de aspersión que rompan la tensión superficial por debajo a 35 dinas/cm favorece la dispersión de la gota y asegura un contacto estrecho entre la lamina de agua con la solución nutritiva y la superficie cerosa de la hoja, lo cual promueve hidratación de la cutícula y mejor absorción de los nutrientes o sustancias activadoras aplicadas, además de una mejor distribución, evitando concentraciones de la solución en puntos aislados que pueden causar quemazón cuando se evapora la solución foliar.

Manejo de aspersiones foliares con aguas duras y básicas (pH > 8,0) se presentan precipitaciones de las fuentes de microelementos como sales simples y antagonismo del K y B donde domina generalmente el Ca, Mg y bicarbonatos. Por ello es aconsejable el uso de correctores de pH y dureza o agentes secuestrantes.

Con el uso de correctores de pH y dureza, foliarmente se puede inducir la mejor asimilación de Ca y Mg como cationes dominantes en aguas duras, bajo estas condiciones en el cultivo de tomate bajo invernadero se ha promovido la prevención y corrección de necrosis apical y clorosis magnésica por la formación de complejos orgánicos más asimilables.

En la preparación de la solución final foliar se debe propender a mantener un balance iónico entre cationes y aniones en la solución a asperjar, por esta razón se debe tener en cuenta la dureza y posible influencia o antagonismos que ejerzan Ca, Mg o Fe sobre las formulaciones nutricionales aplicadas.

La urea foliar promueve la apertura de estomas de las hojas porque presenta un efecto hidratante sobre la cutícula de cultivos, la cual puede emplearse acompañada de otros productos o micronutrientes para fomentar su penetración en los tejidos.

Se ha observado que la urea estimula la absorción del P (Malavolta, 1986); lo mismo sucede con aminoácidos de origen vegetal aplicados foliarmente, donde, al aumentar la dosis se incrementa las concentraciones de P en la biomasa de arveja (Pisum sativum) como se ilustra en la figura 1 (Gómez, 2003).

Figura 1. Efecto de la aplicación de aminoácidos como sustancia activadora en la absorción del fósforo por la hojas de Arveja (Pisum sativum). Gomez, 2003.

Uso de iones acompañantes N-P, N-Zn, N-K. La combinación de Nitrógeno con Zinc es excelente para fomentar elongación de tallos y hojas, y la mezcla de estos elementos con giberelinas promueve de manera rápida y efectiva una aceleración e intensidad en el crecimiento vegetativo.

El manejo de agentes acomplejantes o quelatantes aplicados foliarmente mejoran la interferencia causada por la calidad de agua, retención iónica foliar (principalmente micronutrientes Z, Mn y Cu) en la hoja o por antagonismos con otros elementos, pero también es de notar que su absorción en el follaje se ve limitada por el radio iónico del complejo, es así que se recomienda el uso de agentes de menos peso molecular.

La secuencia en la absorción y asimilación foliar en los complejos es la siguiente:
aminoácidos>>citratos>>edetatos>ácidos fulvicos> ácidos húmicos.

Aunque se ha comprobado que las sales simples tienen la ventaja de que son absorbidos más rápidamente y son más económicos; también presentan algunas desventajas como quemaduras de hoja, baja estabilidad en la mezcla de tanque y una menor habilidad de ser transportados por el vehículo hacia la planta que los quelatos o complejos orgánicos. De tal manera que al seleccionar una fuente debe existir un equilibrio entre estabilidad de la mezcla, transporte y absorción.

Aplicaciones de ácido bórico son más eficientes que los tetraboratos y octaboratos de reacción básica, estos últimos mejoran su eficiencia si la solución final es con pH menores a 5,5, por otro lado deben ir dirigidas a las estructuras reproductivas o de crecimiento.

Destacar que los quelatos sintéticos son fotodegradables, es decir, pueden descomponerse por la luz solar, lo cual no es conveniente aplicarlos foliarmente en épocas de alta temperatura y luminosidad.

A mayor higroscopicidad de la sal existe mayor absorción de los iones que las contienen (Ca, Mg, Zn, Fe) esto es importante para sales de mayor grado de hidratación y sigue la siguiente secuencia

Cloruros>Nitratos>Sulfatos. En el caso del magnesio se ha reportado que las diferencias en solubilidad y condición higroscópica son más afines al MgCl2 >> Mg (NO3)2 > MgSO4 (Allen, 1969); efectos similares se

dieron en cítricos para Zn donde la asimilación y transporte fue más favorable en las forma de ZnCl2> ZnSO4>Edta-Zn (Boareto, 2007)

Es importante tener cuidado con las fuentes foliares con base en cloruros por la sensibilidad de este elemento a algunos cultivos (flores, banano, cítricos, aguacate, lechuga); por dosis altas o soluciones distribuidas

desuniformemente, las cuales causan manchas necróticas en hojas, flores o frutos. Generalmente formulaciones de alta concentración mayor a 300 g/L de micronutrientes (Zn, Ca, Mn) son con base en cloruros.

Es deseable acceder a la información sobre el pH en solución al 10% de los productos fertilizantes foliares, las constantes de producto de solubilidad y del efecto del ión acompañante para evitar la formación de

precipitados, principalmente con las fuentes de Ca, Mg, S, P y fuentes de reacción básica como hidróxidos de potasio, fosfatos de potasio y octoboratos o boratos de sodio o potasio con microelementos metálicos.

Finalmente, el tipo de equipo, descarga de agua y técnica de aplicación es de fundamental importancia para lograr optimizar las aplicaciones.

Recomendaciones y oportunidades de uso en fertilización foliar.

Determinación de la Época

La época de aplicación de la solución nutritiva foliar dependen principalmente de las exigencias nutricionales de los cultivos, desbalances nutricionales y de la función que cumple los elementos en la planta en el desarrollo de cada uno de los estados fenológicos.

Equipos de aplicación, mezclas y calidad de aguas

Enfatizar en todas las practicas que faciliten el contacto estrecho entre la lamina de agua y la superficie del tejido foliar de la planta, para determinar si la aplicación es aérea o terrestre, tamaño de gota, uso de surfactantes y calidad de agua con pH de la solución final de la mezcla entre 5,0-5,5, además tener en cuenta durezas menor a 100 mg.kg-1 de CaCO3 en el agua y antagonismos de iones Ca, Mg y Fe.

Concentración de la solución o dosis

Las dosis de solución foliar, varía de acuerdo a la tolerancia de la solución salina foliar por la especie de planta y el requerimiento nutricional como el caso de micronutrientes en hortalizas u ornamentales (Tabla 1). Respecto a las especies, los cereales, cebolla y frutales soportan mayores concentraciones que algunas otras especies como el fríjol, pepino, tomate y otras menos cutinizadas, factor relacionado con la mayor eficiencia en la absorción foliar.

Tabla 1. Concentración para evitar toxicidad de Sales Foliares con micronutrientes en ornamentales y hortalizas

CONCENTRACION/DOSIS MAXIMA NUTRIENTE POR CICLO

Deficiencia de Zinc: Aplicación de solución de 0.1 a 0.2 % de sulfato de zinc. No superar los 600 â€“ 800 g de Zn foliar/ciclo.

Deficiencia de Hierro:Aplicación de solución al 0,1-0,4 % de sulfato de hierro a 0.1 a 0.2% de quelato de hierro. No superar los 1000 a2000 g Fe foliar/ciclo.

Deficiencia de Cobre:Aplicación de solución de 0.05 a 0.1% de sulfato de cobre. No superar los 200 â€“ 300 g de Cu foliar/ciclo.

Deficiencia de Boro:Aplicación foliar de 0.05 a 0.15% de borato de sodio, octoborato de sodio y ácido bórico. No superar los 300 a400 g B/ciclo.

Deficiencia de Molibdeno:Aplicación de solución de 0.01 a 0.03 % de molibdato de amonio. No superar los 30-50 g Mo/ciclo; aplicar en etapas tempranas.

Deficiencia de Manganeso: Aplicación de solución al 0,1%- 0, 3 % de sulfato de manganeso. No superar 500-1000 g de Mn/ciclo.

Para determinar las dosis y funcionalidad de tecnologías complejas (cocktaill de nutrientes, estimulantes orgánicos, aminoácidos, ácidos orgánicos, hormonas) se debe fundamentar principalmente con pruebas agronómicas o validaciones en campo por cultivo en diferentes épocas, más que realzar características teóricas de cada uno de los componentes, debido a que sus complejas interacciones muchas veces se desconocen o varían de acuerdo a la especie. Es común que al aplicar concentraciones idénticas de bioestimulantes u hormonas, bajo condiciones similares, se observen resultados diferentes.

La planta es capaz de almacenar las sustancias complejas hormonales y liberarlos lentamente por lo que la respuesta puede extenderse por largos períodos de tiempo o contrastar con desbalances fisiológicos. Lo anterior obliga también a evaluar en el tiempo la respuesta a su aplicación en perennes, por lo menos por los dos ciclos de cultivo siguientes.

Algunos de los efectos secundarios observados a la aplicación de de estas sustancias se relacionan con caída de hojas, necrosis apical, disminución de rendimiento en años posteriores, disminución del vigor de la planta, áreas foliares cloróticas, distorsión de flores/pedúnculos, deformaciones foliares y de frutos.

Frecuencia de aplicación

Por ejemplo para suplir exigencias nutricionales o el efecto nutricional de los aminoácidos se debe considerar aplicaciones frecuentes a bajas dosis (0,5-1,0 cc/L), debido a que se ha comprobado un efecto acumulativo y residual en diversas especies (Flores, arveja, tomate), donde sus respuestas se han manifestado en mejorar la expresión de longitud de tallos, sostenimiento de flor y manejo preventivo de stress; después de sucesivas aplicaciones semanales en bajas concentraciones.

Respecto al manejo de micronutrientes la frecuencia depende de la tolerancia de aplicación y el requerimiento nutricional acumulativo por etapa fenológica (Tabla 21. Con relación a desbalances fisiológicos generalmente el uso de hormonas o bioestimulantes comúnmente se trabajan mediante aplicaciones puntuales de choque.

Relación beneficio/costo

Definitivamente es un ítem a considerar el cual debe incluir no solo la eficiencia de la tecnología en sí, sino los beneficios económicos de incremento de productividad y calidad, bajo las condiciones donde se vaya utilizar o el objetivo que se persiga.

BIBLIOGRAFIA

GOMEZ, M. I. 2003. Nutrición foliar de minerales y solutos orgánicos. Documento interno. Dirección de Investigación. Microfertisa. Bogotá. 31 p.
MALAVOLTA, E. 1998. Aspectos de la aplicación foliar con micronutrientes. En Actualidad y futuro de los micronutrimentos e
la agricultura. Sociedad Colombiana de la Ciencia del Suelo. Bogotá. P. 67 - 87.
MARSHNER, HORST. 1998. Mineral Nutrition of Higher plants. 2a Edition Academy Press. New York.
MENGEL, K; KIRKBY, E. A. 1987. Principles of Plant Nutrition. 4a ed. Internal. Potash Institute, Berna 687 p.
TRINIDAD et al, 1999. Foliar Fertilization, an important Enhancing for the crop Yield. In Terra Vol. 17 -3. p 247-255
FRANKE, W, 1986. The basis of foliar absorption of fertilizer with especial regard to the mechanism. In A. Alexander (Ed). Foliar fertilization. Proceedings of the first international Symposium of foliar fertilization by Schering Agrochemical Division. Berlin. 1985. p 17-25
Herramientas de diagnóstico para definir recomendaciones de fertilización foliar. Rafael E. Salas, Ph.D.
Allen M. 1960. The uptake of Metallic ions by leaves of apple trees. II. The influence of certain anions on uptake from magnesium salts. J. Hortic. Sci. 35, 127-135.
Hanson E.J. 1991a. Movement of boron out of tree fruit leaves. HortScience 26:271-273.
Hanson E.J. 1991b. Sour cherry trees respond to foliar boron applications. HortScience 26:1142-1145.
Brown P.H., Hu H. 1993. Boron uptake in sunflower, squash and cultured tobacco cellsâˆ’studies with stable isotope and ICP-MS. In â€˜Plant Nutritionâˆ’from Genetic Engineering to Field Practiceâ€™ (Ed. N.J. Barrow) pp. 161-164.

Autores:

Manuel Iván Gómez Sánchez y Hugo E. Castro Franco

Manuel Iván Gómez Sánchez, I.A UPTC Tunja. MSc Suelos y Aguas UNAL- Bogotá. Candidato a Maestría en Nutrición Mineral UPCT. España. Director de Investigación y Desarrollo MICROFERTISA S.A.

Hugo E. Castro Franco, I.A UPTC. Tunja. MSc Manejo de Suelos. Profesor asociado Manejo de Suelos y Fertilizantes. UPTC. Cooordinador Grupo Interinstitucional en Suelos Sulfatados Ácidos Tropicales (GISSAT).

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Jose Luis

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Minerales y nutrientes que las plantas necesitan para crecer bien

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Hola amigos tengan un cordial saludo,espero esten todos bien.
Este dia les traigo un tema muy interesante y basico de saber y es el tema de los minerales y nitrientes que las plantas necesitan para creser sanamente,espero lo lean pues es interesante, es pura teoria pero muy basico todo,lo he resumido pues es un tema muy extenso aqui vamos:

PAPEL DE LOS DIFERENTES ELEMENTOS CON RELACION A LAS PLANTAS:

EL OXIGENO,CARBONO,HIDROGENO:
A estos se les puede considerar los componentes fundamentales de todas las plantas , estos elementos son sacados de la atmosfera por las plantas pero solo el hidrogeno es el unico que es obtenido de la descomposicion del agua en el proceso de fotosintesis realizada por las plantas.En la practica diaria el jardinero no puede ejercer ninguna accion sobre este fenomeno.

EL NITROGENO:
Es uno de los elementos mas importantes en la nutricion de las plantas,estas(las plantas) lo encuentran en forma de amoniaco o acido nitrico.
Solo las papilonaceas son las unicas plantas capaces de sacar directamente el nitrogeno del aire gracias a las bacterias simbioticas del genero rhizobium que ocupan unos abultamientos en sus raices.Si alguna ves dieramos un preparo de nitrogeno a nuestras hortalizas estas cecerian excesivamente alargando el ciclo vegetativo de estas.Entre las manifestaciones de excesiva cantidad de nitrogeno a nuestros cultivos estan que las frutas o verduras caresen de color y aroma y ademas estas no se conservan.
En invierno las sustancias nitrogenadas pasan de las hojas a las partes leniosas de las plantas, en donde estaran como reseva hasta la primavera.
La carencia de nitrogeno en el suelo se manifiesta por un crecimineto pobre de las hojas y de un aspecto decolorido y se caen precosmente.
Los arboles frutales necesitan gran cantidad de nitrogeno sobre todo cuando estan jovenes.
Despues de finales de julio no se debe echar abonos nitrogenados a las plantas perennes(arboles frutales y ornamentales,plantas vivaces) para que el arbol pueda madurar en consecuencia y prpararse bien para bien para el invierno.
La mayoria de hortalizas exigen una fertilizacion nitrogenada a lo largo de todo el periodo vegetativo.Lsa ortalizas de raices como el rabano deben fertilizarse abundantemente con nitrogeno pero solo al principio del periodo de vegetacion por que si se hace mas tarde estas hortalizas no se conservaran bien.En las plantas hornamentales un exceso de nitrogeno produce un crecimiento excesivo de la superficies d elas hojas lo cual disminuye la impresion de colorido d elas flores.

EL FOSFORO:
Este elemento es particularmente importante para la formacion de las frutas por eso se debe de proporcionar a las plantas en el comienzo de el periodo de fructificacion.
El fosforo ejerse sobre las plantas un efecto inverso al del nitrogeno osea acorta el proceso de vegetacion por consiguente las dosis de nitrogeno y fosforo deben de ir perfectamente equilibradas.
Para los arboles la carencia de fosforo se observa con un crecimiento pobre de los brotes y las hojas pequenias.
En las hortalizas la falta de fosforo provoca una disminucion del sabor y en las zanahorias se ven palidas y poco sabor, las flores como en los girasoles y otras poseen menos capullos y cuando aparesen su color es apagado y triste.

EL POTASIO:
Este elemento tiene influencia principalmente en la resistencia de las plantas sobre las heladas(frio) , y sobre las sequias y el calor, este cumple un papel de accion estimulante sobre la salud del vegetal.La nesecidad de potasio en las plantas sumamente importante cuando estan jovenes, la planta necesita absorver tanto potasio como nitrogeno reciba.
Las plantas o hortalizas con falta de este elemento resiste peor el invierno, soporta mal las sequias y el calor y es mas sensible a las malas condiciones climaticas.

EL CALCIO:
Al contrario de los demas nutrimentos el calcio esta permanentmente alamcenado en el organismo vegetal.
SIrve de elemento costitutivo esencialmente en la formacion de los tejidos leniosos y de las raices.
Las frutas de hueso como las calabazas,durasno,pipas de girasol etc etc tienen una necesidades particularmente altas de calcio el cual representa con el silicio el principal material de formacion de los huesos de la fruta.
Las plantas padecen de falta de calcio en los terrenos acidos muchas veces saturados de agua y poco sueltos en este caso hay que abonarlos con cal y si es preciso drenarlos y removerlos.
El exceso de calcio impide que se absorva bien el fosforo el hierro, el magnesio, y otros elementos ante semejante problema el mejor abono es la turba.
Tanto el exceso como la falta de calcio se manifiesta de la misma manera : la clorosis del follaje es desir la perdida de color.

EL MAGNESIO:
Las plantas necesitan esencialmente este elemento para la formacion de clorofila de la que el magnesio es el constituyente esencial.Si les falta las plantas verdes se vuelven palidas y se hacen amarillas.Las reservas de magnesio contenidas en el suelo son casi suficientes.
Por lo general la falta de magnesio aparese cuando hay un exceso de calcio en el suelo pues unexceso de calcio impide que las plantas absorvan bien el magnesio y se nota en sus hojas caracterizadas por la clorosis en cuanto a las hojas de los manzanos se cubren de manchas pardas.
El magnesio presenta una importancia capital para la formacion de frutas y semillas,estas ultimas conienen mucho magnesio y fosforo, las semillas maduras poseen incluso tres veces mas magnesio que calcio.

EL AZUFRE:
Las necesidades del azufre varia segun las especies.Los arboles y rbustos frutales se conforman con una cantidad muy pequenia, mientras que el apio , la cebolla, el ajo , y el tomate tienen unas nesecidades mas importantes por lo tanto para abonar estas hortalizas se utilizan sulfatos por que parte de nutrimentos principales contiene azufre un ejemplo es el sulafto de amonio el cual contiene amonio para que la planta obtenga nitrogeno y tiene azufre en forma de sulfato.

EL HIERRO:
Es indispensable para la formacion de clorofila y en otros procesos vitales elaborados por las plantas en este caso tambienlas cantidades necesarias para las plantas son tan pequenias que las reservas naturales del sueloresultan por lo general suficientes.
La falta de hierro ocasiona una escasa formacion de clorofila provocando haci el aspecto palido en ellas.La carencia de hierro puede provocarse por grandes cantidades de calcio en el suelo, se puede realizar una aportacion de hierro sobre todo para los arboles frutales regando con una solucion de vitriolo verde al 1%.

LOS OLIGOELEMENTOS:

EL BORO:
Este tien una importancia particular sobre todo para las patatas y las leguminosas como el frijollas lentejas etc etc.Este elemeto favorese al desarrollo armonioso de las plantas.
En las plantas leniosas como el oregano entre otras la falta de boro e manifiesta por el ajamineto en la parte alta de la vegetacion ademas de una cantidad pequenia de brotes y unas hojas diminutas y arrugadas esto pasa con frecuencia en chiles o piminetos sembrados en macetas.Una carensia de boro favorese tambien a la aparicion de ciertas enfermedades como las manchas marrones de las manzanas.

EL SILICIO:
Este cumple un papel importante como elemento de mantenimiento de la planta. Al igual que el calcio es determinante en la formacion de huesos y las plantas.

EL CLORO:
Algunas plantas como el apio lo necesitan pero para la mayoria de plantas este resulta nosivo incluso llegando a comprometer su valor alimenticio, las mas sensibles desde este punto de vista son la vid, las frutas de bayas y las patatas.

EL ALUMINIO:
El aluminio interviene en el fenomeno de coloracion de las flores.

EL COBRE:
Este desempenia un papel similar al hierro(leer hierro).
En caso de carencia de cobre se forman unas manchas blancas en las hojas.

EL MOLIBDENO:
La cantidad que necesitan de este las plantas es realmente minimas y su ausencia pasa casi desapercibida, menos en el caso de la coliflor cuya cabeza no se desarrolla si la cantidad de molibdeno es insuficiente.
Las cantidades de oligoelementos de las plantas son casi siempre tan pequenias que las reservas naturales del suelo son suficientes.Sin embargo en las huertas y jardines en el que los cultivos extraen gran cantidad de los recursos del suelo no esta de mas completar de vez en cuando la reserva de oligoelementos con abono adecuado o un concebtrado de los ismos.

LOS ELEMENTOS NUTRITIVOS EN LAS PLANTAS:
Las plantas necesitan 10 elementos simples para crecer y desarrollarse con normalidad estos elementos son llamados biogenos y son impresindibles para la vida y son:
OXIGENO (O)
HIDROGENO(H)
CARBONO (C)
NITROGENO (N)
FOSFORO (p)
POTASIO (K)
CALCIO (Ca)
MAGNESIO (Mg)
AZUFE (S)
HIERRO (Fe)
"SI ENTRE EL COMPONENTE NUTRITIVOS DE UNA PLANTA LLEGASE A FALTAR UNO DE ELLOS ESTA VIVIRIA HASTA EL AGOTAMIENTO DE SUS PROPIAS RESERVAS OSEA PASARIA UNA VIDA DE LASTIMA".
Ademas de estos elementos basicos las plantas cuentan bajo la manga para su nutricion con otros nutrientes perousados en cantidades muy pequenias y son los llamados "oligoelementos" y son:
BORO (B)
SODIO (Na)
SILICIO (Si)
ZINC (Zn)
COBRE (Cu)
Las plantas extraen sus elementos nutritivos por un lado e aire ( carbono y oxigeno) por otro del suelo principlamente nitrogeno potaio ,calcio ,magnesio ,entre otros, estas los absorven de manera no directa del mineral si no en componentes quimicos por ejemplo:

Las plantas ya se arbol o hortaliza absorven el fosforo en forma de acido fosforico , y el nitrogeno en forma de amoniaco o acido nitrico.
Por otra parte de todos los elementos nutritivos deben estar en proporcion equilibrada.

SEGUN EL PRINCIPIO DESCUBIERTO POR LIEBIG, CUANDO UN SUELO UNO DE LOS CUATRO ELEMENTOS BIOGENOS SIGUENTES:
N nitrogeno
P fosfor
K potasio
Ca calcio.
se encuentran en cantidades insuficientes la planta no puede utilizar los otros tres mas que de una manera muy redusida incluso si estos estan en cantidades suficientes.

Bueno amigos hasta aqui llegamos espero les haya gustado el tema que en verdad es pura teoria pero al final es basico para todos nosotros, espero les sirva mucho esta informacion la bibliografia es ENCICLOPEDIA DE LA JARDINERIA editorial susaeta, pagina 67.

[Foto de planta, jardin, jardineria]

SALUDOS CORDIALES Y A SEMBRAR SE HA DICHO

Molibdeno: ¿se puede aplicar a nuestros cultivos?

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Quería saber que aplicación tiene en nuestros cultivos este producto.
Un perito agronomo me dijo que aplicara a pepinos, melones y calabacin para que fructificaran más.
Pero no me aclaro mucho más.
Por eso recurro a los expertos.
Un saludo a tod@s.
Francisco.

No consigo abono animal, ¿puedo usar solo abono vegetal?

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HOla.
Tengo 30 m2 de huerto.
Me es imposible conseguir abono animal, ya nadie tiene animales...
Tengo unos 50 sacos de hojas secas de fresno y puedo conseguir más, estamos en la época.
Las trituro con el cortacespes y calcúlo que tengo unos 400 kilos de este material triturado.
Para final de mes quito la huerta, paso la motoazada y le echo más o menos un metro cúbico de compost del año.
Pienso echarle los 400 kilos o más de hojas de fresno y pasar la motoazada y dejarlo así todo el invierno.
¿ consigo tener una huerta sana para el año que viene? ¿es sufiente con este abono vegetal o tengo que echar abono animal?.
Puedo conseguir un tractor de abono de vaca de un pueblo cercano, unos 5 metros cúbicos pero me cobran 210 euros!!!!.
Gracias.

Nutrientes para producir flores y frutos: ¿fósforo o potasio?

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He leido que el nitrogeno sirve para el crecimiento de las hojas, para producir flores y frutos unos dicen que es el fosforo y otros que es el potasio. Alguien podria decirme cual es el nutriente que produce flores y posteriormente frutos, Es el potasio o el fosforo?
Estoy buscando un abono con ese nutriente para mis plantas de pimiento que estan grandecitas y todavia no producen fruto porque se le caen las flores.

Plantines pequeños: ¿cuándo empezar a abonar?

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Por que mis plantines son enanos comparados co los que venden en los viveros.Cuando se les puede empezar a abonar,es que me da miedo abonarlos cuando son tan pequeños.Espero me digais algo que me sirva para pasarlos ala tierra por lo menos con un tamaño normal.SALUDOS

Riesgo de acumulación de nitratos en las hortalizas

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Bueno no se si conoceis el riesgo de la acumulacion de nitratos en las hortalizas.Se supone que puede ocurrir(entre otros factores )por tener mas nitrogeno disponible del que las plantas pueden trasnformar en proteinas.Bueno el tema es que estoy haciendo una rotacion siguiendo el sistema gaspar caballero y en un mismo año queria plantar habas(estan ahora mismo) y despues judias(en primavera verano).El tema es que si despues de recoger las habas y volver a poner una leguminosa (que fija el nitrogeno) no tendre mas riesgo de que las judias acumulen nitratos al ser la planta de judia poco necesiatada de nitrogeno y ademas encontrarse en el nitrogeno fijado por las habas.En fin espero haberme explicado bien,me parece un tema a tener en cuenta el de los nitratos.........

¿Aplicar el estiércol en invierno y el abono en primavera, no?

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Buenas....tengo una pequeña duda....tengo que aplicar a un campo estiercol y abono ( estoy obligado ), la duda es cuando aplicar cada una, creo que lo normal seria el estiercol en invierno y el abono en primavera,no???

Gracias

¿Cada cuánto tiempo echar fertilizante? ¿Es igual ornamental que hortalizas?

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Hola, tengo plantas ornamentales y también hortalizas/aromáticas. Hasta hace poco les echaba el mismo fertilizante (Universal) pero compré uno orgánico que se supone que es válido para hortalizas y cosas de comer.

Lo que me gustaría es saber si se echa siempre con la misma regularidad el fertilizante - vamos, que cada cuánto tengo que echar y si la frecuencia depende de si es ornamental/de papeo o de cómo de crecidita está la planta...

Respuestas bienvenidas! Gracias! )

¿Cómo abonar por primera vez el huerto?

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Buenas.. he estado leyendo varios post pero no me ha quedado del todo claro. Os explico mi situación, tengo desde hace ya bastantes años una casa de campo con mucho terreno donde subo todos los veranos ( pronto me quedare alli a vivir ) y por esa razón estoy empezando a interesarme por el cultivo de hortalizas... ya tengo planificado lo que plantare en primavera: Sandías, melones y tomates, no quiero abarcar mucho ya que sera mi primer intento.

Tengo entendido que lo mejor para abonar es el Compost y el Estiercol... ¿Pero como lo hecho y en que medida?

He pensado que a finales de febrero labrare el espacio dedicado a la huerta para que la tierra se airee, y supongo que debo de hechar algún tipo de estiercol para que la tierra tome nutrientes antes de su cultivo, pero no se que hechar ni en que cantidad ni como hacerlo.

Acepto tambien otro tipo de consejos que me puedan venir bien.

Si alguien me pudiera hechar una mano se lo agradeceria infinitamente.

P.D me estoy informando ahora de como prevenir y luchar las plagas de los tomates para que me nazcan fuertotes! tambien sobre la poda de estos.

Un saludo de un proyecto de Huertero.

¿Cómo aportar fósforo a mis plantas?

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Necesito una manera de aportar fósforo a mis plantas de manera sencilla y ecológica, no necesito grandes cantidades por lo que cualquier manera que tengáis de hacerlo me sirve.

¿Cómo mejorar un suelo pobre abonando con poco dinero?

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Hola a todos:
Soy nueva en el foro, de hecho este es mi segundo mensaje.Aunque he consultado bastante y sacado información muy útil.Ya he iniciado mi propio compost y una mini huerta con pimientos, ajies(chiles) cebollas y albahaca...Bueno es asunto es que la tierra de mi jardín era muy pobre, asi que la reemplacé por tierra de hoja "comercial", mezclada con arena y un poco de estiercol -la verdad es que bastante poco, porque mi presupuesto no dió para mas- en estas semanas que lleva mi huerto, noto que la calidad de la tierra no es de las mejores y mis plantas estan débiles...buscando acá mismo he encontrado algunas recetas de abono liquido casero, pero de ahi surge mis dudas, hay uno que me parece muy bueno y fácil de hacer, pero que me hace tener dudas; es uno que se hace mezclando 3 kilos de restos verdes, con medio kilo de azúcar, luego esta mezcla se deja fermentar por 7 días, se filtra y el líquido resultante se diluye 1 a 20 con agua.LA PREGUNTA.
Acaso lo que resulta de este proceso, no es alcohol????
o acaso es verdad que este producto es util para fertilizar?????
Agradecería cualquier ayuda que me presten con este tema pues creo que mis plantitas pueden morir.
Si alguien tiene otra receta, la agradecería mucho

¿Cuándo abonar el huerto? ¿Cuándo plantar habitas?

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Me podiais indicar cuando es conveniente abonar el huerto y cuando es la epoca de plantar unas abitas?? Muchas gracias y Feliz Navidad para todos.

¿Cuándo echar el mantillo a la tierra?

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Hola a todos. Tengo una parcela de unos 300 metros. la verdad es que la tierra no es muy buena y no dispongo de ningun tipo de abono organico. Quisiera si me podiais informar sobre si se puede abonar con mantillo, que dosis y cuando es la mejor epoca para abonar. Si no es la epoca de abonar que puedo hacer ahora para enriquecer la tierra.
Un abrazo

¿Cuándo se ha de abonar? Tomateras y rabanitos

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Queridos amigos, hace algo más de un mes inicié la experiencia hortelana en mesa de cultivo con tomateras y rabanitos usando sustrato universal.
Tras este tiempo la mesa parece una jungla, las tomateras tienen ya bastantes flores y voy recogiendo rabanitos estupendos cada semana.

Mi pregunta es si el sustrato universal tiene suficientes nutrientes para mantener contentas a las tomateras hasta el final de su temporada o he de agregar abono ya.

He buscado en otros post para no repetir el tema pero no me queda totalmente claro.
Si tengo que abonar sobre la marcha... ¿vuestra experiencia es mejor con Ácido húmico con humus de lombriz, o con otro distinto?

Un abrazo y gracias por compartir vuestra experiencia.
Antonio.

¿Cuándo y cómo abonar el huerto?

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Hola a todos, en mi segundo invierno como horticultor novato, he adquirido estiercol para abonar el huerto que lo tengo sin actividad desde octubre cuando arranqué las ultimas tomateras y los pimientos. Removí la tierra y ahora está descansando. Mi idea es plantar patatas, tomates, pimientos, calabacines etc etc cuando sea el momento adecuado.
El problema es que no se cuando es la mejor época para echar este estiercol que ya está totalmente seco y listo.

A ver si me podeis echar una manilla.gracias

¿Debo abonar antes de sembrar con estiércol o similar?

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Hola buenas. Soy nuevo en el mundo del cultivo, asi que estoy montando mi primer huerto. En un par de dias pasaremos el motocultor para airear la tierra y mi principal duda es: Tengo que abonar con algun tipo de estiercol o humus o lo que sea, antes de sembrar? Mi idea es cultivar lechugas, rabanos, cebollas etc etc, vamos lo tipico.

Os doy las gracias de antemano.

Saludos!!!!!!

¿Estercoláis las leguminosas (habas, guisantes, garbanzos, judías...) antes sembrar?

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Hola a tod@s, me gustaria saber si estercolais las leguminosas (habas, guisantes, garbanzo, judias...) antes de sembrar. En algunos sitios he leido que es perjudicial, en otros que no hace falta y en otros que es beneficioso, por lo que me gustaria saber que pensais al respecto. El estiercol que utilizo yo es de caballo. Gracias.

¿Existe algún abono que me sirva para todo?

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Hola. Con tanta informacion y mensaje en el foro estoy un poco liada y como estoy empezando con el macetohuerto no quiero comprar demasiadas cosas. Podria abonar todas las macetas con el mismo abono?
Tengo fresas, tomates, unos pimientos que creo que no son comestibles y estan empezando a aparecer los rabanos.
¿Que creeis?
saludos a todos, mamen

¿Hay algún abono para que las hortalizas sean más grandes?

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Hola a todos; sabeis si hay algún abono para que las hortalizas sean más grandes?

¿Hay algún abono que pueda aplicarse de forma general al huerto?

(Leer más...)

A ver si me aclaro un poco... ¿hay algún tipo de abono que pueda aplicarse de manera general a toda la huerta? Lo pregunto porque estos días ya estáis hablando de que si a las tomateras esto, que si abonos foliares, etc, etc...
A mi me iría de perlas si por ejemplo me decís: pues mira, estiércol de lo que sea, va bien en general. O uno líquido por ejemplo, que nos vaya bien a los macehuerteros.
¿O es que quizá tomateras y pimientos tienen distintas necesidades? Aclaradnos un poco a los novatos, que seguro que más de uno anda tan perdido como yo.
¡Gracias!

¿Qué abono emplear en mi terreno, humus de lombriz o estiércol de oveja?

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hola, ya estoy aqui de nuevo,tengo que aprovechar las vacaciones para preguntar todo lo que dudo, y es mucho.

¿que me aconsejais humus de lombriz o abono de oveja?
de momento voy gastando de oveja en sacos de 25 kg. que dice enriquecido y cultivo ecologico.

mi terreno es moderadamente arenoso,no se si la definicion es muy correcta.

estoy deseando poder poneros fotos.
ya estoy cogiendo judias tiernas,maiz,pepinos,zanahorias y esta semana ya empece con tomates , pimientos y berengenas que sembre un poco tarde.

gracias ,y hasta la proxima duda

¿Qué abono poner, estiércol o triple 15? Cavar la tierra: ¿superficial?

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Hola a todos, este es mi segundo año de huertana y a pesar de que el año pasado la cosecha fue muy bien, pero que mucho, este año me preocupa que abono poner, estiercol o es suficiente con 15 X 15, también cuanto tengo que cabar la tierra, 10 15 centímetros o es suficiente con deshacer la tierra superficialmente. Gracias, por si sirve de ayuda vivo en el Â´Levante Valencia.
Ahora sólo tengo unas habas que ya están creciendo, ya que me dijeron que sus raíces aportan nitrógeno a la tierra.

Gracias a todos

Hacía mucho tiempo que no participaba en el foro, aunque si que lo he consultado.
Por cierto mis semillas de cherry ya están germinando, lo demás de plantel que soy NOVATA.

¿Qué es mejor, triturar la materia orgánica y echar de acolchado o compostar?

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Triturar la materia orgánica y usarla como acolchados o compostarlo primero?
Sale el mismo resultado en nutrientes?
Que recibe mejor la tierra?

SALUD(0)S...

¿Se deben fertilizar las plántulas de hortalizas?

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tengo algunos semilleros de tomatillo ,chile de arbol,brocoli ,colifor etc pero tienen como unos 10 dias que nacieron y yo no noto que crescan mucho ,donde compre la tierra me dicen que es tierra esteril es de esa livianita que no pesa nada y no hay nutrientes creo yo en la tierra ,fertilizare las pequeñas plentitas o tienen reservas como para crecer hasta que las trasplante ? ustedes que opinan