Manual de cultivo de Fuchsia
Capítulo 1. Preparativos para el pedido de esquejes de fuchsia
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Capítulo 1.-
PREPARATIVOS PARA EL PEDIDO DE ESQUEJES DE FUCHSIA
Se trata del pedido de 3 esquejes de cada uno de 10 cultivares diferentes.
Se piden esquejes frescos, sin preparar ni enraizar. O sea, tal cual recién cortados.
Falta más de un mes para la recepción pero nos anticipamos preparando tranquilamente los materiales que nos puedan ser útiles.
En mi web viene amplia información sobre las fuchsias y sobre diferentes técnicas para las plantas en general. En esta serie de capítulos pretendo dar información todavía más detallada y útil para los que hagan el pedido. Esta información es además de y no en lugar de la que hay en mi web.
Importante Para los esquejes se elegirá un lugar al aire libre, con mucha luz natural pero sin sol.
Mientras los esquejes permanezcan cubiertos con la campana, la humedad ambiente resultará irrelevante pero en cuanto se destapen comenzará a jugar un papel decisivo. Una terraza de un piso elevado y expuesta al viento no es el mejor lugar para cultivar una fuchsia y pueden sobrevenir fracasos futuros por este motivo, especialmente cuando el calor apriete. Cualquier modo de procurar humedad ambiente resultará de alto interés para el éxito de la planta.
Los materiales que se pueden empezar a preparar son los siguientes:
A.- Agua destilada
Una garrafita de 2 a 5 litros. En supermercados, droguerías, etc.
B.- Una botellita para regar (regadera de precisión)
No es imprescindible pero ayuda.
![[Foto de planta, jardin, jardineria]](regadera_precision.jpg)
C.- Etiquetas de plástico, un lápiz de dureza B y una goma de borrar lápiz
Hay que conservar cada planta con su nombre.
Se trata de pequeñas etiquetas de un plástico en el que se pueda escribir con lápiz. Es mejor el lápiz que el rotulador "indeleble" ya que este último se borra al cabo de unos meses de estar a la intemperie. Yo escribo el nombre de la planta y la fecha "de nacimiento", es decir, la fecha en que se plantó el esqueje. Añado más etiquetas cuando trato de distinguir las plantas que han recibido tratamientos especiales diferentes de los de las demás.
![[Foto de planta, jardin, jardineria]](etiquetas.jpg)
En la imagen, dos etiquetas. La amarilla se encuentra en mayoristas y está fabricada por inyección en España. Admite el lápiz pero no demasiado bien. La blanca es inglesa y está fabricada por troquelaje. Admite muy bien el lápiz. Ambas se pueden clavar en el substrato o colgar gracias a su orificio.
Podeis investigar en papelerías algún tipo de plástico que se pueda cortar con tijeras y que permita escribir en él con lápiz. Probablemente las tapas que se utilizan para encuadernar en casas de fotocopias puedan resultar adecuadas. Preferible color blanco o claro, obviamente.
D.- 10 recipientes pequeños para poner los grupos de 3 esquejes en agua en cuanto lleguen
Pueden ser pequeñas copas de coñac (de las antiguas), copitas de licor, cualquier tipo de recipiente pequeño, incluso recipientes vacíos y lavados de Petit Suiss.
Hay que abrir el paquete en cuanto llegue. Los esquejes llegarán algo marchitos, los correspondientes a cada cultivar dentro de una bolsa de plástico y vendrán identificados con el nombre del cultivar. Cuanto antes colocar los esquejes con sus extremos en remojo con el agua destilada, procurando no confundir nombres. Pueden estar en remojo dos o tres horas, hasta que se vea que están bien tiesos. Incluso hasta el día siguiente. El agua destilada, gracias a su alta presión osmótica, penetra mejor que el agua del grifo. Hay que procurar que los esquejes tengan luz cuanto antes, pues llevarán un tiempo a oscuras dentro del paquete. Si es la tarde o la noche, procurarles un poco de luz artificial durante la noche pero cuidando que el calor de la luz no les afecte. En un capítulo posterior se hablará de la manera de preparar y plantar los esquejes
E.- 30 Tiestos para plantar los esquejes
Hay diversos métodos para plantar esquejes pero elegiremos uno que es muy sencillo, da poco trabajo y muy buenos resultados. Además, también es adecuado para la época de buen tiempo en la que se recibirán los esquejes. Se elegirán 30 tiestos de plástico de 9,5 - 10 cm. de diámetro. Son los típicos tiestos en los que vienen muchas plantas de temporada. Si no son nuevos, se lavarán bien y se tendrán en remojo 1 hora en agua con lejía (aprox la medida de un coñac - 4 cl - por un cubo de agua). Luego se aclaran, se dejan secar y se guardan.
Editado:
Había puesto que la medida de un coñac eran 4 dm3 y Jalón me hizo notar mi error. ¡Vaya unas raciones que me tomo! Son 4 cl ó 40 cm3 si ahora no me falla nada.
F.- 30 Campanas para cubrir los esquejes
Puede tratarse de botes de cristal (mermelada, legumbres, etc.) o de vasos de plástico transparente cuya boca tenga un diámetro ligeramente inferior al del tiesto, con el fin de que repose sobre el substrato dejando espacio para el esqueje. En otro mensaje ya dije que prefiero botes de cristal porque no se los lleva el viento; en caso de usar vasos de plástico habrá que poner un peso encima de ellos. No contemplo la posibilidad de bolsas de plástico porque cuesta mantenerlas separadas de los esquejes y también son afectadas por vientos algo fuertes.
![[Foto de planta, jardin, jardineria]](tiesto.jpg)
G.- Perlita
Más adelante sugeriré hacer una mezcla de perlita y turba, al 25% en volumen de perlita. Por tanto, al menos la cuarta parte del volumen de los 30 tiestos.
H.- Turba
Idealmente debe tratarse de turba rubia neutralizada hasta pH=6,5 y muy poco abonada. A ver qué encontrais por el anchuroso mundo. Empezad pidiendo substrato para semilleros y esquejes; luego dais la descripción anterior. En la temporada necesitareis más seguramente pero el volumen mínimo inicial es para el 75% del volumen de los 30 tiestos.
I.- Palillos largos; tipo brocheta - 25-30 cm.
Son los palillos que se utilizan para hacer brochetas. De venta en supermercados. Si podeis elegir, llevaos los más largos.
Más adelante servirán como tutores de plantas pequeñas.
J.- Cinta de plástico reforzada con alambre - preferible color verde
Se trata del material que se emplea para cerrar bolsas de congelados, por ejemplo. Se suministra en rollos en las ferreterías.
Este material sirve para realizar ataduras
![[Foto de planta, jardin, jardineria]](alambre.jpg)
K.- Hormona de enraizamiento
Aunque las fuchsias enraizan bien, el proceso se acelera y el éxito se asegura si se usa hormona. A la venta en polvo y en líquido. Aunque todas irán bien, las que vienen en polvo son más adecuadas para esquejes verdes y las líquidas para tallos leñosos.
L.- Un fungicida
Una vez plantados los esquejes y antes de cubrirlos conviene rociar el esqueje y el substrato con un fungicida para evitar la Botrytis. Yo he utilizado con éxito el Euparen, de Bayer (diclofluanida). Además, si leeis la etiqueta vereis que menciona Botrytis.
Capítulo 2. Esqueje de fuchsia: qué es y cómo funciona
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Capitulo 2 - Qué es un esqueje y cómo funciona
Antes de avanzar conviene dejar bien claros algunos puntos básicos que han ido apareciendo dispersos en diferentes lugares.
![[Foto de planta, jardin, jardineria]](esqueje01.jpg)
En el primer cuadro vemos el ápice de un brote de Fuchsia junto con algunas hojas.
El cuadro siguiente muestra, en azul, los cortes que realizaremos. Primero obtenemos el esqueje a partir de la planta madre con el corte inferior. Luego, con el esqueje en la mano, quitamos un juego de hojas con lo que en aquel punto nos quedará el nudo solamente.
Hemos dejado un rabillo por debajo del nudo, que nos servirá de estabilizador una vez el esqueje se encuentre plantado puesto que si cortamos justo por debajo del nudo el esqueje podría no quedar sujeto al substrato. Bailaría y ello dificultaría el enraizamiento.
De esta manera el nudo queda enterrado pero lo más arriba posible dentro del substrato. Si quedara en una posición demasiado profunda, la mayor cantidad de agua que se encuentra en el fondo de la maceta podría originar problemas de pudrición o dificultaría la emisión de raíces.
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¿Cómo funciona el esqueje durante los días en que no tiene raíces?
Aunque la formación de raíces es bastante rápida y más si se usa hormona de enraizamiento, hay un período en el que las hojas evaporan agua y no hay raíces para tomarla del substrato. Cuando no hay raíces el único punto de toma de agua es el extremo inferior del tallo, de la misma manera que una flor cortada toma el agua del jarrón.
La cantidad de agua tomada así es muy poca por lo que se hacen necesarias algunas precauciones. Son las siguientes:
- Reducción de la superficie de evaporación, es decir, reducción de la superficie de hojas. Ello se consigue dejando un "penacho" pequeño junto al ápice. Si alguna de las pocas hojas es todavía demasiado grande se le puede cortar tranquilamente su extremo de modo que quede media hoja.
- Encerrar el esqueje plantado en una campana cuyo interior quedará saturado de humedad de tal manera que las paredes se empañarán. No se abrirá la campana para "ventilar" pues cada apertura representa una disminución brutal de la humedad interna, cosa que afecta rápidamente al pobre esqueje.
Un esqueje en estas condiciones de humedad puede ser pasto de ataques de Botrytis. La Botrytis es un moho (los pelillos que salen sobre alguna comida en mal estado son mohos) que acaba rápidamente con el proyecto de planta. Por ello hay que pensar en dos condiciones:
- Que el esqueje esté el menor tiempo posible dentro de la campana. Es decir, procurar que enraíce lo más rápido posible (hormona enraizamiento y plantación en la época adecuada)
- Rociar con fungicida (Euparen o similar) el esqueje y el substrato antes de colocar la campana.
En los casos de esquejes plantados en época fría, que tardan más en enraizar, lo apropiado es rociar una segunda vez pasados 10 días y destapar pasados 21, cuando supuestamente ya habrá enraizado y no hará demasiado frío. En épocas de primavera normal bastan 15 días y a veces incluso algo menos (como nunca se sabe es mejor respetar los 15 días).
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¿Qué son las raíces?
Aunque las llamamos raíces, esos hilos que vemos cuando arrancamos una planta no son raíces absorbentes, o sea, las verdaderamente activas. Las activas son unos pelillos muy finos que se encuentran en los extremos de las raíces. Cuando se arranca una planta esos pelillos siempre se destruyen, por ello la planta queda incapacitada durante un período para absorber agua y nutrientes.
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Ahora de momento lo que interesa es que os queden muy claras las ilustraciones de los esquejes y por dónde hay que cortar. En el capítulo siguiente daré instrucciones detalladas sobre los pasos a seguir a la llegada del paquete.
Nota: Los métodos que propongo son unos entre varios válidos. Lo que propongo es lo que creo que se adapta mejor a la mayor parte de posibilidades de jardineros aficionados. Son métodos que he probado y he tenido un alto grado de éxito con ellos.
Capítulo 3. Llegada de los esquejes de fuchsia
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¿Qué hacer? Casi que ya lo sabeis todo.
Presumiblemente, si no cambia nada, los esquejes saldrán de UK el Lunes 4 de Abril. La semana antes comentaremos cómo marcha el tiempo meteorológico y lo confirmaremos.
Los días 4 ó 5 teneis que empezar a preparar las cosas para que cuando lleguen no os quede tanto por hacer.
Sacar los tiestos y llenarlos de substrato. Los que useis tacos Jiffy poneis los tacos en remojo y luego los enterrais enrasados en el substrato de los tiestos. Dejad el substrato húmedo.
Las campanas, las etiquetas, las hormonas y el fungicida a punto.
Unas tijeritas de manicura vendrán bien. A última hora ¿dónde he puesto las tijeritas?
Ahora a esperar caminando nerviosamente sin parar. Mordida de uñas.
Llaman al timbre. ¡No es el cartero!
Bueno, por fin están aquí
Lo primero no es sacar los esquejes de sus bolsas
Lo primero es sacar las bolsas de la caja, sin abrirlas, y comenzar a copiar los nombres en las etiquetas. Tres etiquetas para cada nombre. Vais clavando las etiquetas en los tiestos.
Ahora es el momento de empezar
Primera bolsa. Esquejes fuera. Recortarlos como se ilustra en la página que puse y cuya dirección repetiré abajo.
Poner hormona de enraizamiento y sacudir el exceso.
Introducir en el substrato sin que quede un anillo de hormona en la parte superior (se habrá hecho un agujerito con un palito) ¡Ay! ¡No tengo ningún palito del tamaño adecuado!
Cuando el esqueje quede introducido hay que apretar suavemente por los lados para que quede firmemente sujeto. Un esqueje que baila es un esqueje que no enraiza. Yo aprieto con dos palitos, uno en cada mano. ¡Pulgares fuera!
Al haber plantado los tres primeros, una rociada con el fungicida desde todos los lados y sobre el esqueje y substrato.
Tapar los tres esquejes con sus campanas.
Ahora ya se puede abrir la siguiente bolsa.
Continuar igual hasta que se acaben los esquejes. Las bolsas, una a una.
Acerca de regar
El substrato estará mojado pero no empapado. Se puede regar un poquitín, si se cree que hace falta, mediante la "regadera de precisión" sin necesidad de levantar la campana.
Si el substrato tiene suficiente agua al principio ya no será necesario volver a regar hasta después de haber destapado los esquejes
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Problemas:
(1) Los esquejes parecen marchitos ¿no sería mejor ponerlos primero en agua?
No. Por el hecho de plantarlos y encerrarlos enseguida en la campana, la humedad ambiente los irá reanimando de manera que al día siguiente estarán tiesos. Por descontado que la situación debe ser en un lugar fresco, en el que no dé el sol.
(2) Entonces ¿por qué los has puesto en agua?
Muy sencillo. Tengo dos domicilios. En donde los recibo (durante los días hábiles de reparto de correo) no tengo jardín. Es un piso y sólo hay ventanas. Cuando llega el paquete no puedo coger el coche enseguida y marcharme a plantarlos (si pudiera lo haría). Puesto que tienen que esperar al día siguiente, es mejor que esperen en agua que pasar otro día en el paquete.
Sacarlos, ponerlos en agua, sacarlos del agua y ponerlos en las bolsas, viajar, volver a sacar de las bolsas y plantar es mucho trabajo y mucho mareo para los esquejes y no vale la pena si uno no se ve obligado a ello. Pero si alguno está en circunstancias parecidas ya sabe cómo lo puede solucionar.
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Recordatorio:
La página es la siguiente:
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Transcurren 15 días sin levantar las campanas. Se puede mirar, pero no tocar.
Al día décimoquinto ¡Tachán! Campanas a volar.
Se supone que todos los esquejes ya tienen suficientes raíces como para soportar el aire más seco del exterior. Acto de fe.
Si veis que después de levantar las campanas hay alguno que parece marchitarse un poco será porque el aire de este día es muy seco. Rociaís con agua todos los alrededores para generar un poco de humedad. Ya se repondrá. No hay que volver a colocar la campana. Si sucede esto, a las malas los colocais en algún lugar en que haga menos viento.
En los días siguientes ir mirando y vigilando que no se seque el substrato. Si parece que falta agua será solo la superficie. Se puede echar alguna pero muy poquita.
Luego ya vendrá otro capítulo hablando de lo que se hace después.
Capítulo 4. Abonos para fuchsias
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Capítulo 4.- Los abonos para las Fuchsias
Me anticipo un poco a las futuras necesidades para que tengais tiempo de comprar lo que haga falta. Recomiendo estos productos, unos porque los conozco y los estoy usando y otros porque confío en la descripción del envase, quedando únicamente pendientes dos abonos para quienes estamos regando con agua osmotizada (el de desarrollo y el de flores), tema que añadiré a este mismo mensaje, editándolo.
Recomiendo los productos a todos y los dos que llevan "antical" únicamente a los que utilizan agua del grifo para el riego. Me queda pendiente el buscar otros productos similares para los que usamos agua osmotizada.
Recomiendo añadir a vuestras compras, si no la teneis ya, una pequeña medida capaz de medir unos pocos centímetros cúbicos. Las hay de plástico y muy baratas. En su defecto valdrá una jeringa de inyeciones un poco grande aunque no es tan práctica ya que algunos líquidos son bastante espesos.
Antecedentes:
Substratos:
Debido a las dificultades para encontrar los materiales necesarios, en este momento partimos de esquejes en substratos diversos. La diversidad de los substratos puede influir en varios puntos, los dos más importantes son:
- El volumen de aire. Un bajo volumen de aire va aparejado casi siempre a una elevada retención de agua. Si se trabaja con un substrato de este tipo hay que ser muy cuidadoso en los riegos ya que se corre el peligro de asfixiar a las raíces. Aunque uno sea cuidadoso a la hora de regar, un período prolongado de lluvias abundantes puede malograr sus esfuerzos.
- El nivel de abonado. En teoría, los substratos comerciales con un abonado "normal" no deberían recibir más abono hasta pasados unos 2-6 meses (según el substrato), momento a partir del que hay que reponer los elementos que empiezan a faltar. Si se abona demasiado un substrato se corre el peligro de elevar su concentración de sales lo cual produce daños importantes a las plantas. Desgraciadamente se desconocen todos los datos respecto a los substratos utilizados de manera que habrá que "adivinarlos". Si se ha hecho una mezcla en la que hay partes abonadas normalmente y otras partes no abonadas se puede suponer, con la suficiente aproximación, que el abono ha quedado diluído en la mezcla.
Aguas:
No todas las aguas "del grifo" son iguales pero vamos a suponer que corresponden a un tipo teórico "medio", con sus carbonatos de calcio y magnesio, además del correspondiente cloro.
Lo ideal será partir de un gran recipiente de plástico (yo uso una papelera de 50 litros) que llenamos con agua del grifo. Para los 45 litros (se deja un pequeño espacio para que no rebose) añadimos una cucharadita de té rasa con ácido cítrico y removemos. Dejamos reposar el agua hasta el día siguiente.
Con esta maniobra el agua adquiere la temperatura ambiente (aconsejable si estaba demasiado fría), se ha evaporado el cloro y además le hemos dado una acidez cuyo será pH=6,5 aprox. Si se dispone de tiras para medir el pH se puede comprobar. Ya no nos preocuparemos de que el pH del substrato suba por el efecto de la cal del agua. Partiremos de esta agua para regar con o sin fertilizantes disueltos (salvo que se utilice un fertilizante con "antical" como los de abajo).
Es conveniente acostumbrarse a tener el depósito siempre lleno, a punto para cualquier emergencia. De modo que inmediatamente que se vacíe se vuelve a llenar dejándolo preparado para cuando vuelva a hacer falta.
Si alguien está utilizando agua osmotizada se ahorrará el ácido cítrico y el reposo.
Nota: Más abajo se describen algunos abonos que llevan ácido cítrico. Si se utilizan estos abonos hay que prescindor de añadir el ácido cítrico al agua, ya que los abonos ya lo llevan. Igualmente estos abonos no son recomendados para quienes utilizan agua osmotizada en los riegos, debiendo utilizar otros abonos similares pero sin "antical". Puesto que estos abonos llevan un "exceso" de ácido, cuando solo se riegue con agua se puede utilizar agua sin acidular.
Abonos
Las recomendaciones que contiene este texto son unas entre las infinitas combinaciones que se pueden realizar.
Hay muchas maneras de abonar pero yo prefiero los solubles cuando se trata de plantas en contenedores. Con ellos tengo más control de lo que hago. Por tanto vamos a hablar de diferentes abonos solubles.
Algimar - de Productos Flower
Frasco de plástico con dosificador.
Precio aprox. 6 euros.
- Nitrógeno total: 10%
- Fósforo (anhídrido): 7%
- Potasio (óxido): 9%
- Hierro, Azufre, Calcio, Magnesio, Sodio, Aluminio, Boro, Cobalto, Cobre, Iodo, Manganeso, Zinc.
- Estimuladores de crecimiento (citoquinas, auxinas, giberelinas, betaínas).
Se trata de un extracto de algas que lleva una enorme variedad de nutrientes y estimulantes. Recomendado usarlo una vez al mes. Este producto resulta ideal como primer abonado en la temporada de plantas que lógicamente han permanecido el invierno sin abonar y además están estresadas por la climatología. Se les nota el empujón. Sin embargo no lo juzgo recomendable para utilizarlo como abono "único", debiendo alternarlo con otros productos.
Tiene un tapón dosificador. Cada pulsación saca (muy irregularmente) la dosis para un litro de agua. El problema frecuente es que las cantidades obtenidas en cada pulsación varían enormemente y que el mecanismo del tapón se estropea con facilidad y entonces el usuario queda totalmente desorientado y no sabe qué hacer con el producto que le queda.
Después del estudio y experimentación correspondientes puedo recomendar 2 cm3 por litro de agua si se trata de aplicarlo en riego y de 1 cm3 por litro de agua si se aplica por vía foliar.
Abono nitrogenado foliar
Organihum - Nitro (Producto para cannabis)
Comprado en una tienda de maría.
Distribuidor: tel: 961 567 170
Contiene nitrógeno y aminoácidos
Dosis: La que dice el envase - Foliar 1,25 a 2,50 cm3 por litro
Puede usarse en riego con otra dosis especificada en el envase
10 cm3/litro producen un aumento de la conductividad de 1 mS/cm. De utilizarse en riegos semanales podría emplearse esta dosis.
Los de la maría tienen experiencia reconocida en diferentes productos para su finalidad. Me fío bastante de la recomendación de este producto que he empezado a probar. Un rociado cada tres-cinco días con algunos rociados de agua intercalados. De momento las plantas responden bien aunque no he hecho un ensayo de lotes con/sin producto.
21/4/05: Algunas Fuchsias viejas recibieron unas pocas aplicaciones foliares mientras que otras no. En este momento se nota una gran diferencia. Queda homologado para todas
Las aportaciones foliares se absorben rápidamente y tienen la enorme ventaja de que no aumentan la concentración de sales en el substrato. Es una forma de apretar las clavijas un poco más durante la etapa de crecimienrto de las Fuchsias sin el riesgo de pasarse de abono en el substrato.
Si no se encuentra este mismo producto supongo que servirá otro equivalente, respetando las dosis recomendadas. Repito: solo nitrógeno.
Aporte de fósforo
Masso - Abono (Adubo) plantas flor y geranios - Abono soluble
Caja de cartón conteniendo polvo soluble
Precio aprox. 5 euros.
- Nitrógeno nítrico: 12 %
- Fósforo (anhídrido): 20 %
- Potasio (óxido): 10 %
- Manganeso: 2 %
- Molibdeno: 0,1%
- Cobre: 0,006 %
- Hierro: 0,024 %
- Zinc: 0,011%
- Boro: 0,02 %
Considero importante alternar este abono con otros. El fósforo es importante para la formación de raíces y también para la floración.
El paquete lleva una medida que, enrasada con el abono, equivale a 10 gramos. La dosis del fabricante es de 1 g/l. Esta dosis crea un aumento de la conductividad de 1,6 mS/cm. Lo cual es correcto
22/04/05: Después de repasar las dosis y de pensar en factores que no tuve en cuenta la otra vez creo más prudente reducir un poco la dosis aconsejando 0,6 g/l para este abono en aplicaciones semanales
Alternativa al anterior (abono rico en fósforo)
Welgro Standard Plus (Massó)
Este abono foliar ha sido descrito por Agatha en la Pág. 3 de este hilo.
Los abonos foliares pueden utilizarse perfectamente en fertirrigación. El único problema es que su precio resulta más caro.
La dosis recomendada por el fabricante para fertirrigación es correcta. Efectuadas las comprobaciones de conductividad arrjan los siguientes resultados:
1 gramo por litro origina un aumento de conductividad de 1 mS/cm.
Una cucharita de té llena (8 gramos) para 5 litros de agua origina un aumento de conductividad de 1,5 mS/cm.
La dosis que recomiendo para fertirrigacin es esta última
No lo recomendo especialmente para uso foliar dentro de este plan concreto de abonados. Es un buen abono foliar pero para otras finalidades.
Abono general durante el desarrollo
Massó - Abono plantas verdes (con antical)
Botella de plástico de color verde
Precio aproximado 4,50 euros
- Nitrógeno: 10 %
- Fósforo (anhídrido): 5%
- Potasio (óxido): 5 %
- Hierro: 0,048 %
- Magnesio: 0,011 %
- Boro: 0,008 %
- Zinc: 0,022 %
- Manganeso: 0,02 %
- Molibdeno: 0,0022 %
- Aminoácidos: 0,18 %
- Antical (ácido cítrico): 2,5 %
Al utilizar este abono se hace innecesario tratar el agua de riego con ácido cítrico.
La dosis del fabricante corresponde a 10 cm3 para 1,5 litros de agua. Con esta dosis el aumento de la conductividad es de 1,35 mS/cm lo cual considero correcto. Puede emplearse en abonados semanales con esta dosis.
22/04/05: Después de repasar las dosis y de pensar en factores que no tuve en cuenta la otra vez creo más prudente reducir un poco la dosis aconsejando 5 cm3/l para este abono en aplicaciones semanales
El tapón antigoteo del envase no es eficaz dontra el goteo cuando el envase está lleno.
Abono general floración
Massó - Abono plantas flor (con antical)
Botella de plástico color verde
Precio aproximado: 3,75 euros
- Nitrógeno: 5 %
- Fósforo (anhídrido): 7 %
- Potasio (óxido): 7 %
- Hierro: 0,048 %
- Magnesio: 0,011 %
- Boro: 0,008 %
- Zinc: 0,022 %
- Manganeso: 0,02 %
- Molibdeno: 0,0022 %
- Aminoácidos: 0,18 %
- Antical (ácido cítrico): 2,5 %
Al utilizar este abono se hace innecesario tratar el agua de riego con ácido cítrico.
La dosis del fabricante corresponde a 10 cm3 para 1,5 litros de agua. Con esta dosis el aumento de la conductividad es de 2,80 mS/cm lo cual considero excesivo. Si se usa semanalmente la dosis que yo recomiendo es de la mitad, es decir 5 cm3 por 1,5 litros de agua.
22/04/05: Después de repasar las dosis y de pensar en factores que no tuve en cuenta la otra vez creo más prudente reducir un poco la dosis aconsejando 3 cm3/l para este abono en aplicaciones semanales
Con la dosis indicada por el fabricante sin duda se obtienen resultados de truco de magia partiendo de una planta con escasez de abonado. Pero si se emplea el truco repetidamente el conejo escapará de la chistera con los pies escaldados.
El tapón antigoteo del envase no es eficaz dontra el goteo cuando el envase está lleno.
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Con estos abonos y utilizando agua del grifo deberíamos ser capaces de sacar adelante unas Fuchsias estupendas.
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Añadido
Abonos para disolver en agua osmotizada (sin cal)
Hoy he estado en las oficinas de Massó, encontrando un interlocutor amable y simpático, algo de agradecer.
Resulta que Massó empezó tímidamente a vender abonos con "antical" que no son otra cosa que los mismos sin "antical" que ya vendían antes.
Estos sin antical son los que convienen a los que regamos con agua osmitizada o agua con muy pocos carbonatos de calcio y magnesio. De utilizar los antical llevaríamos al substrato a un pH demasiado bajo.
Massó seguirá vendiendo los abonos sin antical durante unos años. Más adelante decidirán si se concentran en una sola modalidad o mantienen ambas.
Las características son las mismas que las de los anteriores descritos con las salvedades siguientes:
- Los antical llevan botella verde
- Los normales (sin antical) tienen botella blanca
- La composición restante es idéntica (la repito a continuación)
- La dosis recomendada ya la he comprobado y está anotada al final de cada abono, en rojo.
Por cierto, mi interlocutor se ha extrañado de la mayor conductividad que produce el abono de flores anterior y me ha dicho qie lo comprobará.
Abono general durante el desarrollo
Massó - Abono plantas verdes (sin antical)
Botella de plástico de color blanco
- Nitrógeno: 10 %
- Fósforo (anhídrido): 5%
- Potasio (óxido): 5 %
- Hierro: 0,048 %
- Magnesio: 0,011 %
- Boro: 0,008 %
- Zinc: 0,022 %
- Manganeso: 0,02 %
- Molibdeno: 0,0022 %
- Aminoácidos: 0,18 %
- Antical (ácido cítrico): 2,5 %
Este abono sirve para agua osmotizada o con poca cal. Sería recomendable añadir ácido cítrico si se quisiera utilizar con agua del grifo con un contenido "normal" de cal.
La dosis del fabricante corresponde a 10 cm3 para 1,5 litros de agua. Con esta dosis el aumento de la conductividad es de 1,40 mS/cm lo cual considero correcto. Puede emplearse en abonados semanales con esta dosis.
22/04/05: Después de repasar las dosis y de pensar en factores que no tuve en cuenta la otra vez creo más prudente reducir un poco la dosis aconsejando 5 cm3/l para este abono en aplicaciones semanales
Abono general floración
Massó - Abono plantas flor (sin antical)
Botella de plástico color blanco
- Nitrógeno: 5 %
- Fósforo (anhídrido): 7 %
- Potasio (óxido): 7 %
- Hierro: 0,048 %
- Magnesio: 0,011 %
- Boro: 0,008 %
- Zinc: 0,022 %
- Manganeso: 0,02 %
- Molibdeno: 0,0022 %
- Aminoácidos: 0,18 %
- Antical (ácido cítrico): 2,5 %
Este abono sirve para agua osmotizada o con poca cal. Sería recomendable añadir ácido cítrico si se quisiera utilizar con agua del grifo con un contenido "normal" de cal.
La dosis del fabricante corresponde a 10 cm3 para 1,5 litros de agua. Con esta dosis el aumento de la conductividad es de 1,80 mS/cm lo cual considero excesivo. Si se usa semanalmente la dosis que yo recomiendo es inferior, es decir 4 cm3 por 1,0 litros de agua.
22/04/05: Después de repasar las dosis y de pensar en factores que no tuve en cuenta la otra vez creo más prudente reducir un poco la dosis aconsejando 4 cm3/l para este abono en aplicaciones semanales
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Fin de lo añadido
Otros dos abonos examinados
Se han examinado dos abonos que aparentemente están en competencia directa en el mercado, haciéndose incluso guerra de precios. Se han considerado por suponer que alguno puede que lo tenga ya en su casa.
A partir del examen de las etiquetas concluyo que no se trata de abonos "finos" y que por tanto, los precios pagados son excesivos.Pueden ser considerados abonos de uso general que sin duda darán sus resultados pero carecen de la especificidad de otros abonos como los considerados más arriba.
Estos dos abonos no los recomiendo específicamente para las Fuchsias.
Compo - Fertilizante Universal
Botella plástico amarillo.
Composición 7-5-6 + Me
El usuario no tiene derecho a saber los microelementos que lleva
Dosis del fabricante: 1 tapón (30 cm3) para 4 litros de agua. Con esta dosis se obtiene un aumento de conductividad de 3,75 mS/cm, con lo cual el conejo sale directamente incendiado de la chistera. Es una barbaridad y no es de extrañar que a la gente les salgan bordes quemados en las hojas. La dosis que yo recomendaría, si obligatoriamente tuviera que usar este abono, sería de la tercera parte de lo que recomienda el fabricante. Este abono tiene reacción ácida aunque la etiqueta no lo informa.
Massó - Abono antical
Botella plástico blanco
Composición 6-4-6
Aparentemente no lleva nada más lo cual es una pérdida de oportunidades existiendo otros abonos, incluso del mismo fabricante, que llevan de todo.
El fabricante recomienda una dosis de 10 cm3 por 1,5 litros de agua, lo cual proporciona un aumento de la conductividad de 1,67 mS/cm, valor que considero ligeramente alto pero dentro de los límites de lo correcto si se emplea semanalmente (sólo unas pocas plantas pueden no admitir esta dosis). Sería mejor una dosis de 5 cm3 por litro (7,5 por 1,5).
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Los planes de abonado
Los abonados con el agua de riego
Los esquejes ya llevan 15 días destapados o hace ya un mes que se plantaron lo cual es lo mismo. Se regaron el día que se plantaron y salvo condiciones especiales no se habían vuelto a regar.
- Normalmente no habrá hecho falta regarlos ya que la dimintua plantita "bebe" poco. Sin embargo puede suceder que el substrato se haya secado por la acción del aire seco y que además no haya llovido en este período.
Hay que acostumbrarse a sopesar los tiestos de plástico con plantas para intuir el estado de riego. Se sopesa uno estando recién regado y se intenta recordar su peso. Más adelante se notará como van pesando menos. Acompañando la observación visual, el tacto y la acción de sopesar al final se sabe muy rápidamente si hace falta regar o no con solo coger el tiesto.
Primer abonado (el primer biberón ):
Al mes de haberlos plantado (15 días después de destapados):
Algimar - 2 cm3 (una pulsación correcta) por litro de agua. Si se utiliza agua del grifo es preferible haberla corregido con ácido cítrico. Regar abundantemente.
Con este producto se pretende suplir cualquier carencia, especialmente de microelementos, que pueda tener inicialmente el substrato. Además sus estimuladorews de crecimiento le harán "cosquillas" al esqueje para que corra un poquitín más.
Segundo abonado
Una semana después del anterior:
Aporte de fósforo (12/20/10) en dosis de 1 g/l. No vamos a utilizar agua acidulada, vamos a utilizar agua normal del grifo, porque el abonado anterior ya se hizo con agua acidulada y los siguientes también se harán con ella. Regar abundantemente.
Con este producto aportamos una buena parte de fósforo que ayudará en las formación de raíces que es lo que está haciendo ahora el esqueje. Sus contenidos de Nitrógeno y Potasio tienden a equilibrar el abonado ya que es sabido que los elementos han de estar razonablemente equilibrados. Además los microelementos que contiene redondean el abonado.
Tercer abonado
Una semana después del anterior.
Abono general desarrollo. 10 cm3 (medio tapón) por 1,5 litros. Utilizar agua del grifo tal como viene. Regar abundantemente.
Este abono tiene predominancia de nitrógeno que es lo que necesita la planta en el período de desarrollo
Cuarto abonado
Una semana después del anterior
Aporte de fósforo (12/20/10) en dosis de 1 g/l. No vamos a utilizar agua acidulada, vamos a utilizar agua normal del grifo, porque el abonado anterior ya se hizo con agua acidulada y los siguientes también se harán con ella. Regar abundantemente.
- - -
Resumen todo a la vista (primer intento no válido):
Semana 00 - Plantación
Semana 01 - Siguen bajo campana
Semana 02 - Se destapan
Semana 03 - Nada
Semana 04 - Abonado con Algimar (primero)
Semana 05 - Abonado con fósforo (segundo)
Semana 06 - Abonado de desarrollo (tercero)
- - - A partir de aquí se repetirían patrones iguales - - -
Semana 07 - Abonado con fósforo (cuarto)
Semana 08 - Abonado de desarrollo (quinto)
Semana 09 - Abonado con Algimar
Semana 10 - Abonado de desarrollo
Semana 11 - Abonado con fósforo
Semana 12 - Abonado de desarrollo
Semana 13 - Abonado con Algimar
Semana 14 - Abonado de desarrollo
- - - Etc. - - -
Se repetiría indefinidamente pero hemos de tener en cuenta dos cosas:
En un momento dado, probablemente a las 10 semanas, quizás sea recomendable el paso a maceta ligeramente mayor. El ciclo de abonado se iniciará con fósforo a la semana de haber transplantado. Luego, pasado un mes más, es probable que haga falta otro transplante a maceta ligeramente mayor.
Si ahora están en maceta de 10 cm diámetro el siguiente sería a 13 cm diámetro y el siguiente a 17 cm. diámetro y el siguiente a 22 cm diámetro. Habrá que ir planificando las existencias de macetas.
A partir de la semana 4 ó 6 habrá que comenzar los pinzados. Vamos a ir pinzando cada semana lo que haga falta pero tenemos que fijarnos una fecha de floración.
Una fecha razonable sería a final de Junio. Digamos 30 de Junio.
Las plantas de flor sencilla se dejan de pinzar 8 semanas antes (30 abril)
Las plantas de flor doble serían 10 semanas antes (15 Abril)
Las triphyllas son 12 semanas antes (1 Abril)
Se ve claramente que se ha plantado demasiado tarde para disfrutar de una buena floración antes del máximo calor del verano que se presupone para Julio-Agosto.
Entonces tenemos dos planteamientos:
(a) Formar intensamente la estructura del ramaje durante esta temporada sacrificando la floración que ya disfrutaríamos la temporada siguiente o
(b) Pinzar poco, lo mínimo, para poder ver algunas flores.
Tenemos que recordar que el pinzado es un sacrificio necesario por dos motivos:
- Evitar largas ramas que se rompen
- Obtener más flores porque la planta tiene más ramas.
Vamos a optar por pinzar lo mínimo. De todas maneras puesto que hay más de una planta de cada cultivar se pueden tratar de maneras diferentes.
Dos meses antes de la fecha de floración vamos a cambiarles el abono poniendo la siguiente estructura:
- Algimar
- Abono flores
- Fósforo
- Abono flores
Por tanto, rehaciendo el resumen anterior y poniendo fechas esta vez:
Semana 00 - Abril 10 - Plantación
Semana 01 - Abril 17 - Siguen bajo campana
Semana 02 - Abril 24 - Se destapan
Semana 03 - Mayo 1 - Nada
Semana 04 - Mayo 8 - Abonado con Algimar (primero)
Semana 05 - Mayo 15 - Abonado con fósforo
Semana 06 - Mayo 22 - Abonado de desarrollo
Semana 07 - Mayo 29 - Abonado con fósforo
Semana 08 - Junio 5 - Abonado de desarrollo
Semana 09 - Junio 12 - Abonado con Algimar
Semana 10 - Junio 19 - Abonado de flores
Semana 11 - Junio 26 - Abonado con fósforo
Semana 12 - Julio 3 - Abonado de flores FECHA OBJETIVO FLORACIÓN
Semana 13 - Julio 10 - Abonado con Algimar
Semana 14 - Julio 17 - Abonado de flores
Semana 15 - Julio 24 - Abonado de desarrollo y suspender abonados
Semana 16 - Julio 31 - Nada
Semana 17 - Agosto 7 - Nada
Semana 18 - Agosto 14 - Abonado con Algimar
Semana 19 - Agosto 21 - Nada
Semana 20 - Agosto 28 - Nada
Semana 21 - Septiembre 4 - Abonado de desarrollo
Semana 22 - Septiembre 11 - Abonado con fósforo
Semana 23 - Septiembre 18 - Abonado de desarrollo
Semana 24 - Septiembre 25 - Abonado con Algimar
Semana 25 - Octubre 2 - Abonado flores
Semana 26 - Octubre 9 - Abonado flores
Semana 27 - Octubre 16 - Abonado flores
Semana 28 - Octubre 23 - Abonado flores
- - - Seguir con el "Abono flores" (5-7-7) hasta que las temperaturas sean de 10 grados; suspender en este momento pues ya ha llegado la estación fría - - -
El motivo de rematarlo con "abono flores" es endurecer un poco la planta con potasio y fósforo frente a los fríos que las fuchsias resisten mal.
El primer abonado de la temporada siguiente sería con Algimar.
Los abonados foliares
En la época de desarrollo foliar se ayudará con rociados, mojando bien la planta, utilizando un abono foliar basado en nitrógeno exclusivamente ya que los demás elementos se los estamos proporcionando con los riegos. Un producto puede ser el Organihum citado arriba en rociados cada tres-cinco días alternándolo con rociados de agua pura.
El agua para rociar será preferiblemente destilada u osmotizada ya que la del grifo lleva cal que mancha las hojas. El perjuicio es sólo estético. Aquí no sirve añadir ácido cítrico al agua del grifo: la cal no desaparece, solo se transforma. Además crearíamos una lluvia ácida.
Los rociados intermedios disuelven de nuevo los restos de foliar que han quedado sobre las hojas de modo que éstas los aprovecharán mejor. El último rociado con agua antes de uno con foliar conviene que sea generoso para arrastrar los restos de foliar que puedan quedar sobre las hojas.
Una vez al mes los rociados se harán con fungicida en lugar de agua pura con el fin de evitar ataques de hongos foliares.
Los rociados, tanto de abono foliar como de fungicida, deben suspenderse cuando la planta está en flor con el fin de no manchar las flores. Con insecticida no vamos a rociar, lo echaremos al substrato.
La lucha contra plagas y enfermedades se verá en otro capítulo. También faltarán otros sobre podas y pinzados además del de cómo pasar el invierno.
Capítulo 5. Plagas y enfermedades en fuchsias
(Leer más...)
Este capítulo será cortito y sencillito.
Plagas
Las más frecuentes son:
- Pulgones. Forman colonias.
- Moscas blacas. Forman colonias
- Voladores diminutos que no he identificado que pican y se van
- Othiorrhyncus sulcatus (larvas blancas come-raíces). Posible en algunos lugares.
Especialmente los terceros causan deformaciones en las hojas. Pican una hoja diminuta de un ápice. Puesto que la saliva es tóxica interfiere en el desarrollo alrededor de la picadura así que cuando la hoja se ha desarrollado presenta deformaciones. También los pulgones causan este problema, además de otros.
Todos estos problemas quedan reducidos a CERO siguiendo mi método.
Riego una vez al mes hasta la saturación (para que llegue a todo el substrato) con agua a la que se le habrá añadido 0,5 cm3 de Confidor 20 LS por litro de agua. En los meses en que hay estas plagas, que suelen ser de medio Abril a Septiembre.
No he detectado otras plagas en donde yo estoy.
Enfermedades en la parte aérea
Pueden producirse ataques de diversos hongos. El más típico en las Fuchsias es la roya aunque está distribuída irregularmente en nuestra geografía. Se trata de una roya específica de las fuchsias, de unas hierbas del género Epilobium y de muchos Abies (abetos).
![[Foto de planta, jardin, jardineria]](roya_fuchsia1.jpg)
Roya causada por Pucciniastrum epilobii
También pueden ser atacadas por otros hongos oportunistas, especialmente si se rocían frecuentemente.
Para evitar todos estos problemas suele bastar una rociada mensual en los tres meses de primavera. A veces puede que hagan falta más rociadas.
El producto que me ha ido siempre bien, manteniendo las hojas libres de patógenos, ha sido Bayleton CA.
Enfermedades en las raíces
Ningún fungicida es suficientemente efectivo. Por tanto lo mejor es tener una serie de cuidados que dificulten el progreso de los hongos de raíz.
- Usar siempre tiestos nuevos o lavados y desinfectados
- Intentar usar substratos de garantía (eso es más difícil)
- No reciclar substratos
- Usar substrato aireados y con buen drenaje
- No tener los cepellones empapados por demasiado tiempo (jugar con los riegos)
En la mayor parte de ocasiones una correcta administración de los dos últimos puntos basta para mantener a las plantas en forma sobre este particular.
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Ya veis que el tema está bastante simplificado. A buscar los dos productos
Capítulo 6. Pinzado de fuchsias
(Leer más...)
EL PINZADO
Aunque aquí hablamos sobre Fuchsias, también se pinzan muchas otras plantas y lo que aquí se discuta puede tener otras aplicaciones.
El pinzado, también llamado despuntado, consiste en cortar los extremos tiernos de los nuevos brotes con el fin de que la planta ramifique.
Se puede realizar colocando dos dedos de una mano formando una pinza de modo que las uñas podrán cortar el tierno tallo del brote. El sistema más rápido es utilizando los dedos con sus uñas pero en ciertos casos puede resultar impreciso por lo que yo suelo utilizar unas tijeras pequeñas.
El punto de pinzado
![[Foto de planta, jardin, jardineria]](pinzar01_punto.gif)
Los nudos de las Fuchsias suelen tener dos hojas aunque hay casos en que tienen una o tres. En la axila de cada peciolo de una hoja veremos que puede haber una yema. En ocasiones esta yema ya ha comenzado a desarrollarse para formar un nuevo brote.
Se trata de cortar por encima de un nudo de modo que toda la energía se concentre en el desarrollo de sus yemas. Cortamos un tallo y la planta nos da dos.
Si no pinzáramos el máximo desarrollo se concentraría en el brote que debemos pinzar y los dos brotes laterales no se desarrollarían tanto.
Formar una buena estructura
![[Foto de planta, jardin, jardineria]](pinzar02_estructura.gif)
Si vamos pinzando repetidamente se nos formará una estructura como la del esquema. Hay que notar que de esta manera todos los brotes son relativamente iguales mientras que si no pinzamos hay un brote predominante y los demás son mucho más pequeños y menos vigorosos.
Dónde pinzar
![[Foto de planta, jardin, jardineria]](pinzar03_nudo.gif)
Se pinza por encima del primero o segundo nudo de un nuevo brote. Generalmente se pinzará por encima del primero pues así se obtiene una planta más compacta pero en el caso de brotes algo retrasados respecto a los que estamos pinzando por encima del primero se puede pinzar por encima del segundo.
Cortas uno y la planta te da dos . . . o tres
![[Foto de planta, jardin, jardineria]](pinzar04_cortas_uno_y_dos.jpg)
Aquí saldrán dos brotes
![[Foto de planta, jardin, jardineria]](pinzar05_cortas_uno_y_tres.jpg)
Aquí saldrán tres brotes
Hay casos en los que solamente hay una hoja y por tanto saldrá un brote. Puede convenir pinzar también en estos casos con el fin de igualar la longitud de las ramas. Además, también puede que la planta ramifique de otro nudo inferior.
Necesidad del pinzado
Las Fuchsias tienen las ramas muy quebradizas. A menudo basta el peso de un par de flores para romper una rama. Si añadimos otros peligros como el peso del agua de una lluvia, las roturas de ramas estarán a la orden del día. Alternativamente se pueden colocar cañas de bambú para atar cada rama pero finalmente nos encontraríamos con una maraña de ataduras que afea la planta. Si conseguimos formar una estructura tupida una rama se aguanta con la otra y es más difícil que se rompan.
Otro factor es el número de flores. Puesto que florece sobre los brotes mientras se desarrollan, cuantos más brotes más flores.
Pinzar equivale a perder flores, de momento
Los pinzados sucesivos retrasan la floración masiva. Puede que aparezca alguna flor pero la mayor parte se perderán durante el período de pinzando. Si partimos de un esqueje lo más probable es que pasemos toda la primera temporada pinzando y formando una buena estructura. En la temporada siguiente ya partiremos de una estructura ramificada y bastarán unos pocos pinzados al principio de la temporada para luego disfrutar del espectáculo.
Hay que pinzar cada año la misma Fuchsia
Aunque se tenga una buena estructura siempre hay algunos brotes que tienen la tendencia a dispararse respecto a los demás. En los principios de las temporadas habrá que estar atento para pinzar especialmente estos brotes, independientemente de si se considera necesario pinzar otros.
Otra cosa son las podas que, según las condiciones climáticas a las que estará sometida la planta en invierno, puede convenir efectuarlas en Septiembre o en Febrero.
Las distancias internodales y el pinzado
Por lo general nos convienen unas distancias internodales cortas porque de esta forma se puede conseguir mejor una planta compacta. Se trata de algo que requiere cierta experiencia. De una parte estamos aportando al principio de la temporada abonos nitrogenados para que el desarrollo sea más rápido y de la otra estos abonos nos producen distancias internodales a veces demasiado largas para nuestro gusto.
Para la formación del látigo de un standard una buena dosis de abono nitrogenado nos viene bien porque así alcanzamos antes la longitud deseada pero cuando estamos formando la copa del mismo standard o bien estamos formando la copa de una planta en forma arbustiva (una bola encima de un tiesto) entonces debemos ser más discretos con el empleo de estos abonos.
Los ápices y las hormonas de crecimiento
El ápice es el extremo de un brote. Existe en la planta una hormona de crecimiento, una auxina, que se concentra en los ápices, especialmente en los más altos. Por eso las plantas crecen bien hacia arriba y les cuesta más ensancharse por abajo.
Cuando efectuamos un pinzado masivo sin dejar ningún ápice la auxina se reparte por todas las yemas, pero especialmente las más altas. Por ello veremos que a menudo deberemos pinzar más por arriba que por los lados o abajo; la misma planta ya "nos lo pedirá".
Si hubiéramos realizado un pinzado parcial dejando unos pocos ápices sin pinzar apreciaremos un desarrollo más rápido en los no pinzados. Eso nos puede venir bien para rellenar huecos que pueda haber. Ello se debe a que una gran parte de la hormona de crecimiento disponible se concentra es esos ápices que no fueron pinzados.
El primer pinzado de un esqueje
Hay que dejar que el esqueje se desarrolle hasta alcanzar un tamaño de más de 20 cm. de altura lo cual implica que ha habido un desarrollo paralelo en su sistema radicular. Si pinzamos el esqueje demasiado pronto, cuando todavía no hay una buena masa de raíces, la planta no tiene el "empuje" suficiente para que los nuevos brotes crezcan vigorosamente.
Dicho de otra manera: el desarrollo aéreo va siempre acompañado de un desarrollo radicular que es el que tiene que abastecer las necesidades de agua de la parte aérea. Si reducimos la parte aérea demasiado pronto estamos enviando un mensaje a las raíces de que ya no hacen tanta falta, por lo que las raíces ralentizan su desarrollo y la planta pierde vigor.
Si el esqueje crece volublemente (se tuerce) lo mejor es colocarle un palillo de los que se usan para las brochetas y esperar a pinzar cuando se vea que la planta ya tiene un desarrollo acelerado. Este desarrollo se nota por varios detalles. Uno que resulta relevante son las necesidades de agua. Vemos que aquella planta cada día está "bebiendo" más. Esto es un buen indicador de su actividad.
Hay que pensar que a partir del momento en que pincemos este esqueje las necesidades de frecuencia de riego caerán drásticamente quizás a la mitad porque habremos quitado la mitad de la superficie de evaporación que son las hojas. Después de haber pinzado una planta pequeñita, cuidado con el agua. También, con las plantas pequeñas, es preferible esperar a pinzar a que el substrato no esté muy empapado porque la maniobra de pinzado retrasaría el consumo de agua, lo cual no interesa.
La floración después del pinzado
Si vamos pinzando masivamente no tenemos apenas flores. Un tiempo después de cesar en los pinzados sobreviene una floración masiva. Los tiempos son los siguientes:
- Flor simple: 8 semanas después del último pinzado
- Flor doble: 10 semanas después del último pinzado
- Triphyllas: 12 semanas después del último pinzado
Estos tiempos son ligeramente variables en función de los parámetros de cultivo, especialmente la luz y la temperatura. Un período largo de días nublados y fríos retrasa algo la fecha de la floración. Eso lo saben muy bien los ingleses que participan en concursos. El concurso tiene una fecha fija y a veces su planta todavía no está a punto o le han pasado tres o cuatro días. Algunos preparan más de una planta, finalizando los pinzados en fechas diferentes para así acertar con alguna la fecha del concurso.
Climas diferentes, usos diferentes
![[Foto de planta, jardin, jardineria]](pinzar05_estacionalidad.gif)
La curva de arriba intenta representar el período de floración posible de una Fuchsia en UK. La mayor parte de concursos caen a mediados de Agosto.
La curva de abajo intenta representar el período de floración de una Fuchsia en España. Se aprecia una fuerte subida en Mayo, el desarrollo y floración son menores en el período de más calor y en Septiembre la planta reanuda la actividad aunque de forma no tan espectacular como en Primavera. Es lo que yo llamo la Segunda Primavera.
Claramente el período de floración es más largo y aquí sería un suplicio pensar en realizar concursos en Agosto. Pero tenemos la suerte de poder disfrutar su floración durante más tiempo, lo que también nos obliga a ir compensando con abonados el desgaste que la planta sufre por florecer tanto.
Abundancia de esquejes
El pinzado produce abundancia de material para esquejes.
No todas las Fuchsias ramifican igual
Algunos cultivares ramifican espontáneamente en abundancia. A otros les cuesta más ramificar
Pinzar diferentemente para disfrutar algo las flores
Si se dispone de más de una planta del mismo cultivar uno puede decidir sacrificar la floración en una de las plantas para formar una buena estructura mientras que la otra planta puede no ser pinzada tan masivamente para poder disfrutar sus flores cuanto antes.
También puede pinzarse una planta parcialmente, un poco cada semana. Cada semana pinzamos los dos o tres brotes más vigorosos. De esta manera la floración también puede que empiece algo antes y escalonadamente.
Época de pinzado
Hay que pinzar mientras la planta crece. Por tanto, los períodos son el principio de la primavera y después del verano. Una sola rama descontrolada puede cortarse en cualquier época pero con la inseguridad de que rebrote inmediatamente.
Primer ejemplo
![[Foto de planta, jardin, jardineria]](pinzar06.jpg)
Esta Fuchsia fue comprada a Marcenac en forma de taco enraizado el 3 de Abril. En el día de la foto (16/5/05) tenía la apariencia que se aprecia.
Decidí dejar que creciera hacia arriba pero ir pinzando los lados de manera que formara un cono (tipo árbol de Navidad).
Apariencia de una de las ramas laterales antes de pinzar:
![[Foto de planta, jardin, jardineria]](pinzar07.jpg)
Después de pinzar la rama
![[Foto de planta, jardin, jardineria]](pinzar08.jpg)
Segundo ejemplo
![[Foto de planta, jardin, jardineria]](pinzar09.jpg)
Ésta es una de las Fuchsias del pedido a UK antes de pinzarla.
![[Foto de planta, jardin, jardineria]](pinzar10.jpg)
y ésta es la misma después de pinzarla.
Tercer ejemplo
![[Foto de planta, jardin, jardineria]](pinzar11_nopinzada.jpg)
Esta Fuchsia es del año anterior, en el que fue pinzada. En este año la planté en un bonito tiesto para colgarlo en la pared y no la pincé en absoluto. He disfrutado de sus flores, sigue floreciendo y pronto quedará desgarbada, probablemente con alguna rama rota.
![[Foto de planta, jardin, jardineria]](pinzar12_pinzada.jpg)
Mientras tanto, esta otra Fuchsia, también del año anterior y pinzada entonces, ha sido plantada en otro tiesto idéntico y colgada cerca de la anterior. Pero este año ha sido pinzada adecuadamente. Tiene pocas flores pero pronto, quizás en unas tres semanas, comenzará a llenarse de color.
Cuando eso suceda, daré una poda ligera a la anterior para que no me quede desgraciada.
Etileno como causa de que caigan las hojas de esquejes en envíos por correo
(Leer más...)
Recordareis que cuando discutíamos los envíos de esquejes mencioné el etileno como una de las causas de que cayeran las hojas en el viaje.
Por este motivo las bolsas se tenían que enviar hinchadas (más volumen para una misma cantidad de etileno significa menor concentración del gas) y además el hinchado protegía mecánicamente al esqueje. Hinchadas precisamente soplando con el aire de nuestros pulmones que tiene una mayor proporción de anhídrido carbónico, que es un retardante del etileno.
Uno de los problemas con las bolsas hinchadas era que viajando como correo en la parte no presurizada del avión se les escapaba todo el aire y llegaban "planchadas". Otro problema es que si bien el anhídrido carbónico retarda la generación de etileno, su acción es suave, es decir, no es todo lo enérgica que convendría.
De esta manera el plazo de Correos se hace crítico. Envíos que tardan más de tres o cuatro días corren peligro de llegar mal o muy mal.
Otra cosa sería bolsas que llevamos con nosotros en la cabina del avión. Por estar presurizada la cabina no es tan fácil que se deshinchen y el transporte tiene más garantías de éxito.
Hasta aquí la historia. Ahora lo nuevo.
En uno de los anuncios de Google en Infojardín he visto un material que se utiliza para absorber el etileno. En principio podría estar en una bolsita porosa (como una bolsita de té) que se introduciría en cada bolsa de plástico con esquejes.
No lo he probado pero lo haré en cuanto tenga más tiempo. Creo que puede funcionar bastante bien, al menos en teoría.
La dirección de Internet es:
Fuchsias parece que les beneficia ser rociadas con agua con aspirinas
(Leer más...)
Acabo de leerlo. No lo he comprobado pero, por la procedencia, parece ser cierto.
Se ha demostrado en pruebas de corto alcance que las plantas aumentan su SAR (systemic acquired resistance - resistencia adquirida sistémica) si son rociadas repetidamente con agua que contiene aspirina. Ahora hace falta repetir unas pruebas más amplias y además investigar los procesos químicos y biológicos que hay detrás de estas aplicaciones (el por qué).
La resistencia adquirida parece incluir muchísimos patógenos - insectos, hongos, etc. Se dice que las plantas tratadas tienen, a la larga, una apariencia mucho mejor que las no tratadas.
Si bien la aspirina (ácido salicílico) es tóxica para las plantas, en las pequeñas cantidades recomendadas parece tener unos efectos excelentes.
Dosis: un comprimido disuelto en 5 litros de agua. Añadir unas gotas de un detergente líquido suave para que el agua "moje" bien las hojas y las gotas no resbalen en ellas (disminuye la tensión superficial del agua).
Rociar cada 3 semanas
Quien quiera probarlo que lo pruebe y nos informe. Yo no puedo probarlo este año pero lo haré más adelante.
Declino toda responsabilidad si la prueba no sale bien. Lo mejor es efectuar la prueba en pocas plantas dejando otras como testigos no tratados, para poder comparar. En principio el plazo para empezar a sacar conclusiones parece ser al menos de media temporada (no unos pocos días).
La hora del día de regar es importante por el sol
(Leer más...)
(1) Fuchsias con una hora y media de Sol directo
El espacio que reservo para mi "vivero" de Fuchsias consiste en una especie de callejón que tiene mucha luz todo el día (suficiente) pero recibe el Sol directo durante una hora y media aproximadamente.
Tengo previsto cubrirlo con una malla de sombreo (empezaré probando 50%) pero de momento todavía no he tenido tiempo de instalarla.
Coloqué allí todas mis Fuchsias, como en una especie de almacén en el que están algo apretadas. Más adelante, cuando acaben mis obras, las repartiré por todo el espacio exterior.
Todos sabemos que las Fuchsias toleran mal el Sol directo. Unos cultivares más que otros.
Pues bien, existe una diferencia notable entre los ejemplares de un mismo cultivar que se han desarrollado, desde un principio, en las condiciones de un rato de Sol directo y los que lo han hecho a la sombra. Las primeras aguantan bastante bien. Las segundas se ponen perdidas cuando les da el más mínimo Sol.
Cuando uno se pone a pensar se da cuenta de que las que han ido recibiendo algo de Sol cada día, se han curtido en cierto modo. La estructura celular de su follaje es más resistente.
Moraleja: no andar cambiándolas de sitio a tontas y a locas.
(2) La hora de regar
Desde hace tiempo voy insistiendo en que la mejor hora para regar es inmediatamente antes de que la planta (cualquiera) vaya a necesitarlo.
Por la noche las plantas cierran sus estomas y no se produce evapotranspiración ni función clorofílica. Si regamos al anochecer el agua permanecerá junto a a las raíces largas horas. Si lo hacemos como hábito las raíces corren riesgo de ahogarse.
A primera hora de la mañana o en cualquier caso antes de que le dé el Sol es el mejor momento para regar. En mi caso compruebo que a las 7:30 de la mañana el substrato todavía está húmedo y sé que el Sol no las alcanzará hasta las 11 aprox. Por tanto, mi hora está entre las 9 y las 11 de la mañana; entonces riego en abundancia, hasta que sale el agua por los orificios de drenaje.
A la que les da el Sol empiezan a gastar enormes cantidades de agua.
Los ejemplares que se han desarrollado en este lugar y que han sido recientemente regados apenas muestran signos de marchitez cuando les da el Sol. Un día no pude regarlas por estar demasiado ocupado y cuando las miré estaban todas agachadas. Es obvio decir que las regué inmediatamente y que se recuperaron aunque alguna ha producido hojas inferiores amarillas al cabo de unos días.
Las hojas inferiores se vuelven amarillas y caen por un golpe de sed o por no recibir suficiente luz.
A menudo compruebo el estado del substrato cuando el Sol ya ha pasado. Algunos ejemplares vuelven a necesitar agua.
Se trata de los que tienen más follaje en comparación con el tamaño de maceta.
A éstas les doy un sorbo solamente, lo justo para que les dure hasta la mañana siguiente.
Ya sé que todo lo dicho es repetición de comentarios anteriores. Creo que no está de más recordar que el riego es una de las operaciones más difíciles.
Macetas y fuchsias: el tamaño de la maceta
(Leer más...)
Para beneficio de todos pongo la respuesta aquí a una pregunta que he recibido a través de un mp.
Para un estandar de altura final 100 cms ¿que tamaño de maceta pondrias?
RESPUESTA
Depende
Depende de dos cosas: del diámetro de la copa (no de la altura del standard) y de la combinación tipo de substrato/plan de riegos.
Antes de empezar la disertación:
Puesto que para un perfecto desarrollo conviene andar cambiando de tiesto al menos dos veces durante la temporada, partiremos de "dos tallas menos" a las citadas más abajo. Dos tallas menos significa que en cada cambio de maceta tendremos que dejar unos 2-2,5 cm de holgura para poder meter el nuevo substrato. 2-2,5 cm de holgura significa saltos de 4-5 cm de diámetro.
Puesto que para un perfecto desarrollo conviene andar cambiando de tiesto al menos dos veces durante la temporada, partiremos de "dos tallas menos" a las citadas más abajo. Dos tallas menos significa que en cada cambio de maceta tendremos que dejar unos 2-2,5 cm de holgura para poder meter el nuevo substrato. 2-2,5 cm de holgura significa saltos de 4-5 cm de diámetro.
Tamaño de la copa
Una Fuchsia (standard o no) bien desarrollada puede tener una copa de 80-100 cm de diámetro. (Hay cultivares, sin embargo, que crecen menos o mucho menos - en otras palbras, hay cultivares con vocación de enanos). Una Fuchsia sana de estos diámetros "bebe" entre 3 y 5 litros de agua al día, en verano. Probablemente haya que regarla dos veces o tres en el día aportando entre 1,5 y 2,5 litros cada vez. El volumen del substrato ha de ser capaz de retener esa agua.
De otra parte, por bien que se riegue y se abone, si la maceta es demasiado pequeña la copa no alcanzará el tamaño que alcanzaría con una maceta mayor. No se trata de poner una maceta gigante pues ya sabemos que eso no es correcto.
Combinación tipo de substrato / plan de riegos
En nuestras latitudes va bien un substrato bastante aireado que facilite un buen intercambio de gases (las raíces respiran más cuando hace más calor). Un substrato aireado lleva implícita una menor retención de agua, lo cual puede aconsejar aumentar la frecuencia de riegos.
Hay otras combinaciones posibles: si se utiliza un gel regulador del agua los riegos dejan de ser tan críticos. Otro material con similares propiedades aunque no en el mismo grado es la vermiculita. Un 5% en volumen de vermiculita ayuda en la regulación del agua sin interferir en el volumen de poros grandes (los grandes son los que se vacían al poco rato de regar mientras los pequeños son los que retienen el agua).
Hay que tener presente que un solo golpe de sed puede que no mate la planta pero puede retrasar grandemente su desarrollo. La concentración de sales en el substrato no es constante sino que depende del estado de riego. Si la concentración estaba cerca del límite (abonados ambiciosos) en el momento del golpe de sed puede morir un número de pelos radiculares por haber aumentado demasiado la concentración. El número reducido de pelillos que queda mal puede seguir "empujando" la planta igual que cuando estaban todos.
Tamaño
Sí importa.
El que haga falta
Es de esperar que una Fuchsia de 1 metro de diámetro de copa esté bien en una maceta "final" (la última después del par de transplantes en la temporada) de unos 40 - 50 cm de diámetro.
Sin embargo yo he tenido alguna Fuchsia de este tamaño en una maceta de 35 cm diámetro, lo cual no deja de tener su riesgo por pequeña (la planta casca a la menor distracción).
Con una copa de unos 40-50 cm de diámetro entonces posiblemente una maceta de 35 cm diámetro sería correcta.
Aunque yo también las haya tenido en macetas de 20 cm, también algo pequeñas.
Nota: cuando habla de una copa me refiero a una copa tupida. No a cuatro ramillas mal pinzadas
Un standard de 1 metro de altura en vías de desarrollo (segundo año) es frecuente que necesite una maceta de unos 20 cm de diámetro. ¿Adivino bien si digo que éste es tu caso?
Manual completo en pdf sobre fuchsias
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Después de la grata experiencia por la que muchos de nosotros pasamos durante la primavera de 2005, Elionor tuvo a bien recopilar toda la información con la que Julio-Barcelona-UE nos obsequió entonces, para crear un archivo pdf en el que se recojen muchos datos de interés colectivo.
Hoy, con el permiso de ambos autores , cuelgo aqui aquél archivo para todo aquél que no lo tenga y lo desee o simplemente para consultar dudas ya planteadas, refrescarnos la memoria o imprimirlos, que también se puede.
Espero os sea muy útil a todos.
Partes de una flor de fuchsia
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Anexo la siguiente imagen por si resulta de utilidad.
![[Foto de planta, jardin, jardineria]](klz1228425000d.gif)
El polen que sale de las anteras cuando éstas están maduras puede caer sobre el estigma directamente y fertilizar la flor (caso de autofertilización cuando ésta es posible) o bien ir a parar (viento, insectos, etc.) al estigma de la flor de la misma o de otra planta.
El estigma tiene una substancia pegajosa que retiene los granos de polen.
La maduracíón del gineceo suele ser previa a la del androceo, con lo que se evitan las autofertilizaciones.
El estilo está vacío por dentro (tubito) para permitir que la acción del polen llegue al ovario.
Plantas patentadas
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Acabo de ver lo siguiente:
Title:Fuchsia plant--`Sanicomf` Document Type and Number:United States Patent PP10453
Abstract: Disclosed herein is a fuchsia plant, having a spreading growth habit of strongly bushy form, low plant height, fine branching, and short internode length. The plant shape is compact. The fuchsia plant has great profusion blooms, the whole bush remaining in bloom for a considerable period of time, and very long flowering duration. The flowers are single and do not have variegated patterns on the petals, the petals are deep violet in color having a deep purplish pink calyx tube also without any variegated pattern. The plant has a high resistance to heat, cold, disease and pests, and is able to grow in an outdoor garden during the term of intense summer heat.
Abstract: Disclosed herein is a fuchsia plant, having a spreading growth habit of strongly bushy form, low plant height, fine branching, and short internode length. The plant shape is compact. The fuchsia plant has great profusion blooms, the whole bush remaining in bloom for a considerable period of time, and very long flowering duration. The flowers are single and do not have variegated patterns on the petals, the petals are deep violet in color having a deep purplish pink calyx tube also without any variegated pattern. The plant has a high resistance to heat, cold, disease and pests, and is able to grow in an outdoor garden during the term of intense summer heat.
Lo de menos es la descripción, por lo que no me molestaré en traducirla.
Lo que me importa es que se trata de una planta patentada. Lo cual tiene el mismo significado que los follones con los videos y la música que plantea la SGAE.
Pronto pagaremos un canon de copia privada cuando compremos tiestos de plástico (ya lo pagaríamos si a la SGAE se le hubiera ocurrido)
Bueno, traduciendo el significado: se trata de un cultivar de Fuchsia algo más resistente al calor que los demás. O eso dicen.